Autonomie dans la caravane/mobil home

Temps de lecture 14 minutes

Mise à jour – 24 avril 2024

Introduction

Autosuffisance – un terme qui perd rapidement son sens dans le contexte ci-dessus. Cet article examinera plus en détail pourquoi et comment la plus grande autosuffisance possible peut effectivement être atteinte, mais soulignera également les limites.

Dans les campings, tout va généralement encore bien dans le monde. Cependant, en dehors de ce type de civilisation, les choses semblent vite complètement différentes.

Trois sujets principaux sont les plus fréquemment abordés :

• Approvisionnement en énergie
• Eau industrielle
• Eaux usées
  
  
  

Avant-propos au sujet des piles

Chaque véhicule possède une batterie de véhicule ou de démarrage. Il sert de source d’énergie au démarreur et est donc indispensable au démarrage du véhicule. Il est chargé par l'alternateur pendant la conduite afin qu'il soit le plus plein possible lorsque le véhicule est stationné afin de pouvoir encaisser le prochain démarrage. La batterie de démarrage alimente également les feux, les clignotants, le klaxon, la ventilation, le ventilateur du radiateur, etc.

Un camping-car, quant à lui, dispose d'une deuxième batterie dite de carrosserie, distincte de la batterie de démarrage. Cette batterie alimente par exemple la pompe à eau, le ventilateur de chauffage, les lampes, la pompe de chasse d'eau et le réfrigérateur.

Quiconque pense que la batterie intégrée est un luxe inutile court le risque de n'entendre qu'un vrombissement fatigué lorsqu'il essaie de démarrer la voiture le matin. Pendant les saisons froides et lorsque le chauffage au gaz fonctionnait, le ventilateur du chauffage vidait la batterie pendant la nuit.

Dans ce cas, la seule chose qui peut vous aider est un citoyen amical qui vous donnera un coup de pouce, à condition qu'un câble de démarrage soit disponible.

Cependant, si vous disposez d'une batterie corporelle, vous êtes à l'abri de tels scénarios car votre consommation supplémentaire dans l'espace de vie est assurée par la batterie corporelle séparée.

Alimentation en énergie de la batterie du corps

Parmi les points ci-dessus, l’approvisionnement en énergie reste le chantier le plus simple à mettre en œuvre.

La réponse est « système photovoltaïque/PV ». Bien sûr, quoi d'autre ? Dans la plupart des cas, il y a un ou deux modules avec un total de 100...200 W sur le toit de la caravane ou de préférence du camping-car et une batterie de carrosserie de 100 Ah.

Dans la caravane, celle-ci n'est pas chargée pendant la conduite, à moins qu'un contrôleur correspondant n'ait été installé dans le véhicule, qui permet également de charger la batterie de carrosserie via un câble supplémentaire de la voiture à la caravane. Cependant, celui-ci ne se charge généralement qu'avec un très faible courant d'environ 1,5 A.
Cette batterie est donc chargée soit par des modules photovoltaïques installés, soit par un câble d'alimentation connecté dans un camping.

La plupart des camping-cars disposent d'un contrôleur de charge installé pour les deux batteries. Un net avantage des mobil-homes.

Étude de cas pour la conception d'un système photovoltaïque

Le dimensionnement dépend de plusieurs aspects. Outre les besoins en électricité, la durée des temps d'arrêt ininterrompus et la destination, en corrélation avec les heures d'ensoleillement attendues, le rendement qui en résulte.

consommation

La question la plus importante est la suivante : quelle quantité de courant continu (tension continue) ou alternative (tension alternative) est-elle nécessaire ? Le scénario le plus défavorable (l’hiver) est ici considéré, car c’est là que se produit la demande d’électricité attendue la plus élevée.

DC, tout ce qui est censé fonctionner en 12 V (batterie), comme les lampes, les pompes, les ventilateurs.

AC, tout ce qui nécessite la prise habituelle, c'est à dire qui fonctionne sur 230 V, comme le sèche-cheveux, le rasoir, le micro-onde et nécessite donc un onduleur (ainsi qu'un système UV qui peut être installé, nous y reviendrons dans le thème du traitement de l'eau).

Une liste de tous les consommateurs (DC - tension continue et AC - tension alternative) permet de déterminer les besoins réels. Il convient également de noter le temps d'allumage moyen de chaque consommateur individuel.

Une fois que le besoin calculé (DC) a été déterminé, les Ah (Ampère-heures) ou Wh (Watt-heures) résultants sont ajoutés.

Exemple:

Ventilateur de chauffage 0,3 .. 1,0 A (3,6 W .. 12 W) – durée de fonctionnement en hiver 24 heures -> 24 x 0,3 = 8 Ah, ou 1,0 x 24 = 24 Ah (86 ,4 .. 288 Wh).

2x lampe LED 0,42 A (5 W), autonomie en hiver 8 h -> 0,42 x 8 = 3,36 Ah (2 x 40Wh = 80 Wh)

En fonction du niveau de ventilation réglé, le ventilateur de chauffage nécessite entre 8 et 24 Ah par jour en hiver. Avec une batterie de 100 Ah, elle se déchargera profondément au bout de quatre jours sans recharge supplémentaire, ce qu’il faudra éviter autant que possible. Et cela sans consommation supplémentaire pour les lumières, les pompes à eau, etc.

Cet exemple montre clairement la limite rapidement atteinte de la prétendue autosuffisance.

génération

En mars, par exemple, une moyenne d'environ 1,5 kWh/j était produite par kW de modules photovoltaïques installés.

En supposant qu'un (1) module PV de 100 W soit installé, vous obtiendrez un rendement d'environ 12,5 Ah (150 Wh) sur une journée de mars.

Si l'on prend l'exemple de consommateur ci-dessus avec une consommation d'au moins 8 Ah pour le ventilateur de chauffage fonctionnant au niveau le plus bas et 3,36 Ah pour deux lampes LED, la totalité du rendement est déjà épuisée, même si le soleil brillait un peu. . La pompe à eau et les autres consommateurs vivent alors de la réserve de batterie, comme toutes les autres lampes, téléviseurs, etc.

Donc dans l’ensemble, ça devient serré. Et encore plus quand il y a peu de soleil. Ce qu'il faut faire?

Plus de modules photovoltaïques, ou des modules plus grands avec plus de puissance ?!

Sélection de modules PV

Au fil du temps, les modules photovoltaïques disponibles sur le marché deviennent de plus en plus puissants (jusqu'à actuellement 400 W pour moins de 200 euros), mais avec une augmentation de taille associée, alors qu'un module de 100 W coûte un peu plus de 100 euros. Cela rend plus économique l’utilisation de modules plus puissants.

Plus il est possible d'installer de modules offrant les performances les plus élevées possibles sur le toit, plus cela est judicieux.

Veuillez noter le V_d'accord (Tension en circuit ouvert) des modules, ainsi que leur type de connexion (série ou/et parallèle). Pour la Hyundai 400 W, par exemple, il s'agit de 46,4 V DC.

Un circuit de modules série de, par exemple, deux modules de 100 W chacun à 12 V avec 5,6 A ajoute la tension (12 V + 12 V = 24 V) avec un courant constant de 5,6 A, tandis que le circuit parallèle ajoute la tension ( 12 V) mais ajoute le courant (5,6 A + 5,6 A = 11,2 A).

Par exemple, si vous souhaitez installer 2 modules de 400 W chacun, vous pouvez les connecter en série sur 38,6 V + 38,6 V = 77,2 V 10,4 A 802 W ou en parallèle sur 38,6 V et 10,4 A + 10, 4A = 20,8A 802W

Lors d'une connexion en parallèle, il convient de noter que les modules fournissent les mêmes tensions ; les performances peuvent différer. Étant donné que les courants s'additionnent lorsqu'ils sont connectés en parallèle, la limite supérieure de 70 A (de préférence 60 A) doit être respectée pour éviter tout dommage !

Une connexion en parallèle provoque une multiplication du courant résultant correspondant au nombre de modules et donc une augmentation de la section de conducteur requise ! En cas d'ombrage partiel, le raccordement en parallèle présente l'avantage de générer un rendement supérieur à celui du raccordement en série.

Un mélange de connexions série et parallèle est recommandé si une connexion parallèle entraîne un courant > 60 A. Les modules doivent alors être connectés par paires en parallèle et ces paires en série. Cela entraîne une augmentation de la tension, mais également une réduction de la consommation de courant.

Enfin, une remarque : non, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de modules spécifiquement conçus pour une utilisation mobile. N'importe quel (!) module classiquement installé sur les toits des bâtiments convient également à cet effet.

Assemblage de modules PV

Idéalement, les modules doivent être installés ensemble sur un cadre pouvant être érigé à l'aide de charnières de volet V2A. De cette manière, en cas de maintenance, il est possible d'implanter les modules en rendant accessibles toutes les connexions et le câblage.

Les profilés de construction en aluminium sont plus stables que ceux généralement utilisés pour les modules photovoltaïques, bien qu'ils soient naturellement plus lourds. Ils absorbent bien la torsion du véhicule pendant la conduite, protégeant ainsi de manière égale la carrosserie du véhicule et les modules photovoltaïques.

Un rapport pratique peut être trouvé ici.

Sélection du contrôleur MPPT

Les contrôleurs MPPT (Maximum Power Point Tracking) assurent l'adaptation de la tension PV (ici par exemple 46,4 V) à la tension du système (batterie) généralement de 12 V sans perte de puissance.

La fiche technique du contrôleur MPPT fournit des informations sur la tension maximale du système à traiter de 12, 24 ou 48 V (12 V pour caravanes et camping-cars), le courant admissible et la tension en circuit ouvert PV (en fonction du nombre et tapez l'interconnexion du module, qu'elle soit série ou parallèle).

Lors du choix des contrôleurs MPPT, vous ne devez pas principalement prêter attention au prix, mais plutôt aux données et au fabricant ou à son expérience. Ce n'est qu'à ce moment-là que le rapport qualité-prix doit être le facteur décisif.

Les appareils en dessous de la limite à trois chiffres en euros tiennent rarement leurs promesses. Et si vous devez compter sur la garantie, elle ne vous servira à rien si le pire arrive lorsque vous êtes loin de chez vous. Les contrôleurs MPPT d'EPEVER ou VICTRON, par exemple, répondent à ces exigences. En matière de service et d’assistance, les temps de réponse courts sont également un élément de qualité à souligner.

Section du conducteur

Afin d'éviter les pertes le long de la ligne et la surchauffe des connexions de câbles, il faut choisir des sections correspondant à l'intensité du courant. Les câbles unipolaires conviennent à des courants plus élevés que les câbles multiconducteurs. On suppose ici que seuls des câbles unipolaires sont utilisés.

Attention : Si les batteries sont connectées directement entre elles, il faut utiliser des sections importantes et des câbles les plus courts afin d'obtenir une chute de tension sur le câble < 0,05 V !

La section nécessaire des câbles en cuivre pour les applications DC peut être calculée ici, tout comme la chute de tension. Les champs jaunes sont modifiables :

Comme les très grandes sections deviennent de plus en plus difficiles à manipuler mécaniquement, vous pouvez également tirer deux câbles de plus petite section.

Exemple – batterie <-> onduleur

L'intensité de courant requise est de 470 A, ce qui signifie qu'avec une longueur de câble de seulement 0,5 m par câble plus et moins, une section de câble de 70 mm serait nécessaire² trouver une utilité. Au lieu de cela, pour des rayons de courbure plus petits, vous utiliserez 2 x 35 mm² (correspondant à 2 x 235 A).

De telles intensités de courant sont disponibles, par exemple, avec des onduleurs 12 V d'une puissance supérieure à 4 000 W.

Les formules suivantes sont utilisées pour calculer individuellement la section du câble (A) :

En d'autres termes : la section du câble résulte de deux fois la longueur du conducteur multipliée par le courant maximal souhaité, divisée par la conductance du matériau conducteur en Siemens/mètre multipliée par la chute de tension admissible ; Pour la tension alternative, le compteur est également multiplié par le rendement électrique du système.

Exemple de contrôleur MPPT <-> batterie

Puissance nominale du module PV 500 W, tension nominale du module PV 36 V -> 13,9 A, sortie MPPT 12 V, câble de batterie MPPT 2x 2,5 m

• Longueur totale du câble plus/moins câble 5 m
• Courant 13,9 A
• Conductivité (cuivre) 5,8
• Perte de tension 0,5 V

Méthode de calcul

2 x (longueur) 5 x (courant) 13,9 = 139 : (conductivité cuivre) 5,8 x (perte de tension) 0,5 = 47,9 mm²

En conséquence, le choix se porte sur la valeur la plus élevée disponible dans le commerce, soit 50 mm.².

Stockage de la batterie

La bonne vieille batterie au plomb est devenue obsolète à cet effet. Il était censé fournir de manière fiable au démarreur un courant très élevé pendant une courte période et était également chargé d'un courant très élevé par l'alternateur. La tension critique de décharge profonde est de 11,8 V.

Les batteries AGM les plus récentes (absorbantes Verre Mat) ne contiennent aucun liquide/acide susceptible de s'évaporer ou même de fuir. Il est hermétiquement fermé et ne nécessite aucune ventilation. Ils représentent actuellement le choix de produit le plus économique. La profondeur de décharge maximale recommandée est 50% et est donc atteinte à 12,3 V. La durabilité est d'environ 350 .. 500 cycles.

Les batteries au lithium sont considérées comme le nec plus ultra, mais constituent également la solution la plus coûteuse. Elles fournissent la tension nominale à un niveau constant pendant toute la période de décharge, tandis que la tension des batteries AGM diminue à mesure que la décharge augmente. Elles ont un nombre de cycles 10 à 20 fois supérieur à celui des batteries AGM. Cela met en perspective le prix d’achat nettement plus élevé.

Fonctionnement avec variateur 230 V

Quelle pourrait être la raison d’utiliser un onduleur ? En plus du sèche-cheveux quotidien, le besoin de petits pains est souvent la raison pour laquelle on utilise un combiné micro-ondes à air chaud. Également des équipements potentiellement vitaux dont les batteries doivent être chargées de manière fiable de temps en temps. Un autre aspect est le traitement de l’eau potable à l’aide de clarificateurs UV.

À ne pas sous-estimer : pour générer 2 000 watts à partir de 12 V, il faut s'attendre à des courants de crête de (2 000 W / 12 V =) 166,7 A dans la branche de tension continue (section de câble pour une connexion - la plus courte possible - entre l'onduleur et batterie(s)) 50mm² – maximum 198 A) ! Côté 230 V AC, 2 000 W correspondent à « seulement » 8,7 A.

Un onduleur de 2 000 W devrait être capable de fournir la puissance nominale sur une période plus longue. Mais cela signifie une charge maximale - et l'électronique n'aime pas vraiment le fonctionnement aux valeurs limites. Il vaut mieux se mettre d'accord sur une charge d'environ 75%. 1 500 W serait la limite de charge modérée pour l'exemple d'onduleur de 2 000 W.

En termes de coûts, un onduleur de 2 kW coûte un peu moins de 2 000 euros. Parfois, il existe également des produits B-stock qui ne ressemblent pas à un appareil neuf, mais qui sont techniquement impeccables. De tels appareils sont souvent proposés environ 30 % moins cher. Ils sont recommandés à tous égards pour l’usage prévu, notamment sur le plan économique.

Il convient de noter que l'onduleur produit une véritable onde sinusoïdale. Les appareils plus anciens ne produisent généralement qu'une onde quasi sinusoïdale échelonnée, ce qui n'est pas (!) adapté aux consommateurs équipés d'une alimentation à découpage.

Il existe également des onduleurs à onde sinusoïdale pure comme alternative – limitée – utile et moins chère, comme celui-ci. Giandel 4000/8000 pour environ 700 euros. Cependant, les 4 kW le sont probablement. à ne pas prendre au pied de la lettre. 2,5 kW devrait être une valeur réaliste pour une charge continue. La puissance nominale de 8 kW n'est autorisée que dans la plage des secondes.

L'appareil dispose d'un affichage LED alternatif pour la tension de la batterie (V) et la puissance de sortie (W/kW). Les circuits de protection suivants sont mis en œuvre :

• Sous/surtension CC
• Surcharge CA
• Court-circuit CA
• Température excessive (> 65 °C)

Lors de la mise sous tension, la tension de sortie alternative augmente lentement jusqu'à 230 V, ce qui entraîne un démarrage en douceur, notamment avec des charges inductives.

Comme pour la plupart des appareils plus grands, la mise en marche peut s'effectuer sur l'appareil lui-même ou à l'aide de la télécommande fournie (bouton avec LED de fonction/affichage d'erreur).

Bon à savoir : les câbles DC sont fixés à l'aide de cosses filetées M10. Les écrous M10 ne sont pas fournis avec l'appareil.

La sortie CA est réalisée via trois prises Schuko et une borne à vis (terre - phase zéro), qui convient au câblage dur vers le réseau consommateur embarqué.

L'efficacité de l'onduleur est de 90%. Par exemple, si 1 000 W CA sont requis, 1 100 W CA sont effectivement requis. La batterie de carrosserie doit donc fournir 1 100 W / 12 V = 91,67 A. Une batterie de 95 Ah serait vide en une heure !

Exemples pratiques :

• Réfrigérateur 250W + 25W (perte 10% due au rendement) / 12V = 22,92A
• Four à air chaud 1 650 W + 165 W (perte 10% due au rendement) / 12 V = 151,25 A
  (Cuire les petits pains à 170 °C pendant 16 minutes = 56,72 Ah)
  
  

Planification des besoins en espace

Au total, il existe un certain nombre d'appareils, de porte-fusibles, d'interrupteurs et de chemins de câbles qui nécessitent un espace considérable pour une installation - idéalement dégagée.

Pour le cheminement des câbles entre les composants, en fonction des sections de câble à sélectionner, il faut également tenir compte du fait que l'augmentation des sections de câble nécessite également des rayons de courbure plus grands.

Les goulottes de câbles pour regrouper les faisceaux de câbles nécessitent également de l'espace.

Il est utile de réaliser d'abord un dessin 10:1 sur lequel vous pouvez dessiner la surface disponible comme cadre et, comme pour un plan d'appartement, positionner les composants de la manière prévue.

Il est judicieux de marquer les connexions des câbles afin d'établir un plan de pose du câblage dès que les emplacements ont été déterminés.

Au final, vous recevez une documentation qui pourra être consultée lors d'un dépannage ultérieur.

Un exemple d'une telle documentation peut être ici peut être consulté. Il comprend les appareils de la solution système Victron mentionnée ci-dessous.

Victron – La solution système

Quiconque souhaite disposer d'une solution complète rencontrera bientôt Victron dans sa recherche. Il y en a un dédié pour ça Contribution.

Fonctionnement alternatif sur secteur et onduleur

À la maison, au camping ou sur d'autres parkings publics, le 230 V est généralement fourni depuis l'extérieur. Étant donné que les onduleurs mentionnés ci-dessus ne permettent pas un fonctionnement synchrone avec le réseau (contrairement aux onduleurs utilisés dans les installations photovoltaïques stationnaires), un circuit prioritaire au réseau est néanmoins nécessaire. Le fonctionnement en parallèle n'est pas (!) possible.

Le circuit de priorité secteur garantit que le réseau stationnaire 230 V est automatiquement coupé et que l'onduleur embarqué est allumé avec un court délai. Un appareil approprié à cet effet est par exemple le H-Tronic MPC 1000 par ELV.

Veuillez noter et vérifiern : Dans les configurations de cartes précédentes, les étiquettes de connexion étaient imprimées maître et Esclave échangé. A l'état hors tension, les connexions L du maître /Bornes esclaves contre connexion L Charger Testez la continuité avec un testeur de continuité. Est-ce un passage entre maître et Charger étant donné, alors l'empreinte est correcte. En revanche, il existe un passage entre Esclave et Charger déterminer, puis l'impression est échangée et Esclave comme maître, ainsi que maître comme Esclave à considérer.

Pour effectuer le câblage interne, le circuit imprimé doit être retiré du boîtier à l'aide des quatre vis Phillips de fixation. Cela signifie que les bornes à vis du maître (secteur), de l'esclave (onduleur) et de la charge (câblage du réseau de bord du consommateur) peuvent être fermement maintenues lors du vissage des fils individuels (L, N, terre) afin d'éviter une contrainte excessive sur le points de soudure sur le circuit imprimé.

Lors de la mise en service, trois LED indiquent la tension alternative présente aux connexions respectives.

Lors de l'utilisation de ce circuit, veuillez noter qu'il est uniquement conçu pour une charge de courant maximale autorisée d'environ 1,6 kW seulement !

Des consommateurs qui aiment se faire oublier

Les consommateurs en général ont déjà été mentionnés, mais qu'en est-il par exemple du rasoir, dont la batterie intégrée est généralement équipée d'une alimentation enfichable de 230 V ? Ou le chargeur de batterie pour appareils photo/films, éventuellement aussi un chargeur pour batteries Li-ion ?

Il est utile d'examiner les données techniques imprimées sur les alimentations enfichables de ces appareils, si nécessaire avec une loupe. Habituellement, des tensions de 5 V, 6 V, 7,5 V, 12 V sont affichées.

Les appareils alimentés par un bloc d'alimentation 12 V peuvent fonctionner de manière 1:1 avec le système électrique du véhicule. En d'autres termes, un multimètre permet de déterminer quelle broche porte le +12 V sur la fiche connectée à l'appareil à alimenter.
Le câble est ensuite coupé juste derrière la sortie du bloc d'alimentation, l'isolant des deux extrémités est dénudé d'environ 2 à 3 mm et connecté à la fiche souhaitée (par exemple pour l'allume-cigare) : la ligne positive avec le contact central, la ligne moins avec le contact au sol restant.

Pour les appareils qui nécessitent des tensions autres que le 12 V standard, il faut utiliser des convertisseurs DC/DC qui réduisent la tension de bord 12 V à la tension requise (convertisseur abaisseur) ou l'augmentent (convertisseur élévateur).

Ici aussi, vous devez d'abord vérifier lequel des deux câbles de connexion est positif : branchez l'alimentation électrique dans la prise et déterminez le plus/moins sur la fiche de l'appareil de sortie. Retirez l'adaptateur secteur de la prise et attendez un moment avant de couper le câble à environ 4 cm derrière l'adaptateur secteur.

Dénudez un millimètre d'isolant des deux extrémités du câble derrière le bloc d'alimentation enfichable et séparez-les un peu (généralement un fil double, sinon dénudez 3 cm d'isolant de la gaine extérieure ronde, puis dénudez un millimètre d'isolant du fil unique) . Rebranchez l'adaptateur secteur dans la prise. Utilisez le multimètre pour vérifier lequel des deux fils est positif. Le fil positif est généralement marqué en couleur ou d'une autre manière. Débranchez à nouveau l'alimentation.

Connectez la ligne positive déterminée à la sortie positive correspondante du convertisseur et la ligne négative à la sortie négative.

Les convertisseurs ont généralement trois connexions, rarement quatre, bien que deux connexions sur quatre puissent être pontées en interne. Cela peut également être déterminé avec un multimètre (testeur de continuité).

Connectez les entrées du convertisseur au 12 V plus et moins. La nouvelle alimentation est prête.

Attention : les convertisseurs nécessitent un refroidissement, en particulier à des courants plus élevés. A cet effet, le convertisseur peut être monté sur un dissipateur thermique ou refroidi à l'aide d'un ventilateur actif. Le dos métallique du convertisseur doit être recouvert très finement (!) d'une pâte thermique spéciale, qui assure un meilleur transfert de la chaleur produite vers le dissipateur thermique. Cependant, appliqué en couche trop épaisse, il gêne le transfert de chaleur et est donc dommageable.

Un fusible côté entrée et côté sortie permet d'éviter les dommages en cas de défauts. Un effort supplémentaire mais qui en vaut la peine.

Conclusion – approvisionnement en énergie

Donc si vous disposez de beaucoup de ressources financières, la solution est claire : modules de 400 W ou plus, 2 .. 4 d'entre eux, 2 batteries au lithium haute capacité (près de 3 000 euros à elles seules) et un contrôleur MPPT décent, au total 4 000 bons. euros. Le pack tout compris et sans souci pour une utilisation régulière d'un onduleur.

La variante modérée comprendrait 2...3 modules de 400 W chacun, 2...4 batteries AGM et un contrôleur MPPT tout aussi utilisable pour environ 2 000 euros, même si, comme ci-dessus, les batteries occupent la part du lion de l'argent. . Comme le package sans souci ci-dessus, cet équipement permet déjà l’utilisation économique d’un onduleur.

Une version minimale avec réserve d'énergie, même en hiver, pourrait être composée de 1 ... 2 module(s) de 400 W chacun, 2 batteries AGM de 100 Ah et un bon contrôleur MPPT pour un total d'environ 1 000 euros. Cependant, une utilisation économique de l’énergie est ici fortement recommandée.

Les câbles, petites pièces, supports, etc. ne sont pas inclus dans les calculs de prix ci-dessus.

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Eau industrielle

Vous faites le plein d'eau domestique à la maison. Vrai. Et plus tard, sinon dans un camping ? Eh bien,… à la station-service ? Possible, mais pas bienvenu. Au cimetière avec l'arrosoir ? Ce n’est peut-être pas exactement la meilleure idée. Mais où alors ?!

Certes, sauf aux ravitaillements publics, c'est serré. Cependant, ceux qui aspirent à l’autosuffisance sont moins susceptibles de passer du temps dans les zones où l’eau du robinet est disponible. Il est plus probable qu'il y ait un ruisseau, une rivière, un lac ou un plan d'eau similaire à portée de main.

Le point commun de toutes ces sources d’eau est qu’elles ne sont pas adaptées à la consommation d’eau potable et ne sont donc pas facilement considérées comme potables. Rien ne fonctionne dans ce segment d’autosuffisance sans une préparation appropriée.

Traitement de l'eau potable

La solution est une usine de traitement d’eau potable. Cela semble un peu cliché au début, mais c'est relativement simple et peut être mis en œuvre dans une fourchette de prix d'environ 250 à 350 euros.

A titre d'exemple, voici l'un des Voie un système distribué peut être accepté car il est également distribué par d’autres fournisseurs. Il fonctionne selon le principe de l'osmose inverse, tel qu'il est présenté plus en détail dans l'article lié.

Le système d’osmose inverse nettoie l’eau de toute contamination, notamment les bactéries et les virus. Seuls quelques virus peuvent passer à travers car leur taille est juste en dessous de la taille des pores du filtre.

Afin d'éliminer ce risque résiduel résiduel, un clarificateur UV fonctionnant à 230 V peut être raccordé en aval.

Réservoir supplémentaire

Si vous décidez d’utiliser un tel système, il est judicieux de prévoir un réservoir d’eau supplémentaire. L'eau à filtrer est versée dans ce réservoir.

Lorsque l'eau est retirée du réservoir d'eau potable, la pompe du système de traitement démarre (si elle est connectée en parallèle à la pompe à pression, ainsi qu'au clarificateur UV via relais, de la caravane/camping-car). Il pompe l'eau à clarifier à travers les filtres et le clarificateur UV dans le réservoir d'eau potable.
Un interrupteur de niveau pouvant être installé ultérieurement dans le réservoir d'eau potable peut arrêter le traitement dès que le niveau « plein » souhaité dans le réservoir d'eau potable est à nouveau atteint.

Si vous suivez cette idée, il est utile de déplacer l'indicateur de niveau d'eau éventuellement déjà installé du réservoir d'eau potable vers le réservoir d'eau d'additif. Cela signifie qu'on vous rappellera à temps de faire le plein, mais vous disposerez toujours d'un réservoir d'eau potable pratiquement auto-remplissant et donc plein.

Approvisionnement en eau

... des réservoirs d'eau

La dernière question qui reste à clarifier est de savoir comment l'eau de la source d'eau naturelle disponible pénètre-t-elle dans le réservoir ?

Toutes les sources d’eau ne seront pas à la même hauteur que le véhicule, ni juste à côté. Vous devrez donc surmonter les différences de hauteur et de distances. Comme on ne veut généralement pas remplir le réservoir petit à petit avec un arrosoir ou un seau, une pompe doit le faire.

Des pompes à engrenages, des pompes à membrane, des pompes submersibles et des pompes de puits sont disponibles, entre autres. À l'exception des pompes à engrenages et à membrane, la plupart nécessitent du 230 V, mais offrent des hauteurs d'aspiration et de pression considérables. La plus petite pompe de puits profond crée une hauteur de pression de 34 m à 370 W 230 V. Après moins de 5 minutes, il y a 150 litres dans le réservoir. Un tuyau d'une longueur correspondante est nécessaire, comprenant un câble de raccordement et une corde de support.

... de l'eau de pluie

Un autre moyen, peut-être un peu audacieux, mais envisageable, d'obtenir de l'eau potable est le toit de la caravane ou du mobil-home.

Une bordure d'environ 5...10 mm de haut (attention - toujours pas plus de la moitié de la hauteur du bord inférieur de la trappe de toit, etc.) collée tout autour est suffisante. Les joints doivent être étanches. Deux ou - idéalement - quatre goulottes de toit sont réalisées dans les coins, à la manière d'un écoulement d'évier.

Les sorties sont reliées en interne via un tuyau qui passe autour des compartiments de stockage (dans le conduit de câbles) et des pièces en T et mènent au réservoir d'additif. Désormais, chaque pluie remplira le réservoir supplémentaire.
Les accessoires de collecte de feuilles conventionnels, tels que ceux que l'on trouve dans les canalisations de gouttières, aident à éloigner les grosses contaminations.

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, une « flaque d'eau » se crée sur le toit qui se déverse en permanence dans le réservoir supplémentaire via les égouts couverts. Pendant la conduite, l'eau est principalement appliquée dans la zone de drainage arrière.

L'excès d'eau s'écoule via une pièce en T dans la ventilation du réservoir supplémentaire sous le véhicule.

Si vous souhaitez qu'il soit parfait, prenez un tapis filtrant grossier d'épaisseur appropriée et positionnez-le sur toute la largeur du toit à une profondeur d'environ 40 à 50 cm au-dessus des évacuations arrière. Au-dessus, tôle perforée en aluminium ou V4A (diamètre du trou d'environ 5 mm), fixée aux coins et aux côtés longitudinaux à une distance d'environ 25 cm à l'aide d'entretoises. N'oubliez pas de boucher soigneusement tous les trous/raccords à vis nécessaires dans la zone du toit !

De cette façon, l'eau ne s'infiltre pas sur le toit et ses environs pendant la conduite, mais reste captée dans le tapis filtrant et s'écoule dans le réservoir supplémentaire au lieu d'être perdue autrement.

Conclusion – approvisionnement en eau domestique

Comme toujours, il existe plusieurs routes pour rejoindre Rome. La voie que vous choisirez reste à décider individuellement. Tout le monde n’aime pas percer son toit, ne dispose pas de suffisamment de réserves de poids ou de l’énergie électrique nécessaire. C'est pourquoi il n'y a pas de moyen.

D'autres suggestions sont les bienvenues : laissez-les simplement en commentaire !

Eaux usées

C’est là que l’autosuffisance atteint ses limites. Dès qu'il y a du liquide vaisselle, des détergents, des graisses, etc. dans le réservoir d'eaux grises, la seule possibilité est de les éliminer dans les stations d'élimination publiques.

La seule exception est un système d'égouts public mixte pour les eaux de pluie ET les eaux industrielles, qui peuvent être éliminées avec précaution.

Si vous lavez uniquement à l'eau claire, vous pouvez recycler vos eaux grises grâce au système d'osmose inverse.

L'élimination des substances mentionnées ci-dessus habituellement contenues dans les eaux usées n'est actuellement pas possible de manière économique - la fin évidente de l'autosuffisance - et cette contribution.

ps Si vous avez besoin d'un soutien personnel pour la mise en œuvre, moyennant des frais, vous êtes invités à le faire réservation faire!