Autosufficienza in roulotte/casa mobile

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Aggiornato – 24 aprile 2024

Introduzione

Autosufficienza – un termine che perde rapidamente il suo significato nel contesto di cui sopra. Questo articolo esaminerà più in dettaglio perché e come si può effettivamente raggiungere la massima autosufficienza possibile, ma ne metterà in luce anche i limiti.

Nei campeggi, in generale, tutto va ancora bene nel mondo. Tuttavia, al di fuori di questo tipo di civiltà, le cose appaiono rapidamente completamente diverse.

Tre argomenti principali sono quelli più comunemente discussi:

• Approvvigionamento energetico
• Acqua industriale
• Liquami
  
  
  

Prefazione sul tema delle batterie

Ogni veicolo è dotato di una batteria di bordo o di avviamento. Serve come fonte di energia per il motorino di avviamento ed è quindi vitale per l'avviamento del veicolo. Viene caricato dall'alternatore durante la guida in modo che sia il più pieno possibile quando il veicolo è parcheggiato per poter gestire l'avviamento successivo. La batteria di avviamento alimenta anche luci, indicatori, clacson, ventilazione, ventola del radiatore, ecc.

Un camper, invece, è dotato di una seconda, cosiddetta batteria per il corpo, separata dalla batteria di avviamento. Questa batteria alimenta ad esempio la pompa dell'acqua, la ventola del riscaldamento, le lampade, la pompa dello sciacquone e il frigorifero.

Chi pensa che la batteria integrata sia un lusso inutile corre il rischio di sentire solo un ronzio stanco quando tenta di avviare l'auto al mattino. Durante le stagioni fredde, quando la stufa a gas era in funzione, la ventola del riscaldamento scaricava la batteria durante la notte.

In questo caso, l'unica cosa che può aiutarti è un cittadino amichevole che ti darà una spinta, a condizione che sia disponibile un cavo per l'avviamento.

Se invece possiedi una batteria per il corpo, sei immune da tali scenari perché il tuo consumo aggiuntivo nella zona giorno viene fornito dalla batteria per il corpo separata.

Fornitura di energia per la batteria del corpo

Tra i punti sopra citati, l’approvvigionamento energetico resta ancora il cantiere più semplice da realizzare.

La risposta è “impianto fotovoltaico/fotovoltaico”. Certo, cos'altro? Nella maggior parte dei casi sul tetto della roulotte o preferibilmente del camper ci sono uno o due moduli con un totale di 100...200 W e una batteria per il corpo da 100 Ah.

Nel caravan questa non viene caricata durante la guida, a meno che nel veicolo non sia installato un apposito controller che consenta di caricare la batteria del corpo tramite un cavo aggiuntivo dall'auto al caravan. Tuttavia, questo di solito si carica solo con una corrente molto bassa di circa 1,5 A.
Quindi questa batteria viene caricata dai moduli fotovoltaici installati o da un cavo di alimentazione collegato in un campeggio.

Nella maggior parte dei camper è installato un regolatore di carica per entrambe le batterie. Un chiaro vantaggio delle case mobili.

Caso studio per la progettazione di un impianto fotovoltaico

Il dimensionamento dipende da diversi aspetti. Oltre al fabbisogno di energia elettrica, alla durata dei tempi di inattività ininterrotti e alla destinazione, in correlazione con le ore di sole previste, anche il rendimento risultante.

consumo

La domanda fondamentale è: quanta corrente è necessaria DC (tensione continua) o AC (tensione alternata)? In questo caso si presuppone lo scenario peggiore (inverno), poiché è qui che si verifica la domanda di elettricità prevista più elevata.

DC, tutto ciò che dovrebbe funzionare a 12 V (batteria), come lampade, pompe, ventilatori.

AC, tutto ciò che necessita della presa normale, cioè funziona a 230 V, come asciugacapelli, rasoio, microonde e quindi necessita di un inverter (nonché di un eventuale sistema UV, di cui parleremo più avanti nel tema del trattamento dell'acqua ).

Un elenco di tutti i consumatori (DC - tensione continua e AC - tensione alternata) aiuta a determinare il fabbisogno effettivo. Per ogni singolo consumatore è opportuno annotare anche il rispettivo ciclo di lavoro medio.

Una volta determinato il fabbisogno calcolato (DC), vengono aggiunti i risultanti Ah (Ampère-ora) o Wh (Watt-ora).

Esempio:

Ventola di riscaldamento 0,3 .. 1,0 A (3,6 W .. 12 W) – autonomia in inverno 24 ore -> 24 x 0,3 = 8 Ah, oppure 1,0 x 24 = 24 Ah (86 ,4 .. 288 Wh).

2x lampada LED 0,42 A (5 W), autonomia in inverno 8 h -> 0,42 x 8 = 3,36 Ah (2 x 40Wh = 80 Wh)

A seconda del livello di ventilazione impostato, in inverno la ventola del riscaldamento necessita tra 8 e 24 Ah al giorno. Con una batteria da 100 Ah, dopo quattro giorni senza ricarica aggiuntiva sarà completamente scarica, cosa che dovrebbe essere evitata il più possibile. E questo senza consumi aggiuntivi per luci, pompe dell’acqua, ecc.

Questo esempio mostra chiaramente il limite rapidamente raggiunto della presunta autosufficienza.

generazione

A marzo, ad esempio, per ogni kW di moduli fotovoltaici installati sono stati prodotti in media circa 1,5 kWh/gg.

Supponendo che venga installato un (1) modulo fotovoltaico da 100 W, in un giorno di marzo si otterranno circa 12,5 Ah (150 Wh) di rendimento.

Se si prende l'esempio di consumo sopra riportato con un consumo di almeno 8 Ah per la ventola del riscaldamento al livello più basso e 3,36 Ah per due lampade a LED, l'intera resa è già esaurita, anche se splendeva un po' il sole . La pompa dell'acqua e le altre utenze vivono quindi della riserva della batteria, così come ogni altra lampada, la TV, ecc.

Quindi tutto sommato si sta stringendo. E ancora di più quando c’è poca luce solare. Cosa fare?

Più moduli fotovoltaici o moduli più grandi e con più potenza?!

Selezione dei moduli fotovoltaici

Con il passare del tempo i moduli fotovoltaici disponibili sul mercato diventano sempre più potenti (fino agli attuali 400 W per meno di 200 euro), anche se con un relativo aumento delle dimensioni, mentre un modulo da 100 W costa poco più di 100 euro. Ciò rende più economico l'utilizzo di moduli più potenti.

Quanto più moduli con la massima prestazione possibile possono essere installati sul tetto, tanto più sensato.

Si prega di notare il V_OK (Tensione a circuito aperto) dei moduli, nonché il loro tipo di collegamento (seriale e/o parallelo). Per la Hyundai da 400 W, ad esempio, si tratta di 46,4 V CC.

Un circuito in serie di due moduli da 100 W ciascuno a 12 V con 5,6 A somma ad esempio la tensione (12 V + 12 V = 24 V) con una corrente costante di 5,6 A, mentre il circuito in parallelo somma la tensione ( 12 V) ma somma la corrente (5,6 A + 5,6 A = 11,2 A).

Se ad esempio vuoi installare 2 moduli da 400 W ciascuno puoi collegarli in serie a 38,6 V + 38,6 V = 77,2 V 10,4 A 802 W oppure in parallelo a 38,6 V e 10,4 A + 10,4 A = 20,8 A 802W

Nel collegamento in parallelo occorre tenere presente che i moduli forniscono le stesse tensioni le prestazioni possono differire; Poiché nel collegamento in parallelo le correnti si sommano, per evitare danni è necessario rispettare il limite superiore di 70 A (meglio 60 A)!

Un collegamento in parallelo provoca una moltiplicazione della corrente risultante corrispondente al numero di moduli e quindi un aumento della sezione del conduttore necessaria! In caso di ombreggiamento parziale il collegamento in parallelo ha il vantaggio di generare una resa maggiore rispetto al collegamento in serie.

Si consiglia un collegamento misto in serie e in parallelo se un collegamento in parallelo determina una corrente > 60 A. I moduli dovrebbero quindi essere collegati a coppie in parallelo e queste coppie in serie. Ciò porta ad un aumento della tensione, ma anche ad una riduzione del consumo di corrente.

Infine una nota: no, non devono essere moduli pensati appositamente per l'utilizzo mobile. A questo scopo è adatto anche qualsiasi modulo (!) che viene installato convenzionalmente sui tetti degli edifici.

Assemblaggio di moduli fotovoltaici

Idealmente, i moduli dovrebbero essere installati insieme su un telaio che può essere montato utilizzando le cerniere per persiane V2A. In questo modo, in caso di manutenzione, è possibile predisporre i moduli rendendo accessibili tutti i collegamenti e i cablaggi.

I profili da costruzione in alluminio sono più stabili di quelli normalmente utilizzati per i moduli fotovoltaici, sebbene siano naturalmente più pesanti. Assorbono bene la torsione del veicolo durante la guida, proteggendo così allo stesso modo la struttura della carrozzeria del veicolo e i moduli fotovoltaici.

È possibile trovare un rapporto pratico Qui.

Selezione del controller MPPT

I regolatori MPPT (Maximum Power Point Tracking) garantiscono l'adattamento della tensione FV (qui ad esempio 46,4 V) alla tensione del sistema (batteria) solitamente di 12 V senza perdita di potenza.

La scheda tecnica del controller MPPT fornisce informazioni sulla tensione massima del sistema da elaborare di 12, 24 o 48 V (12 V per roulotte e camper), la corrente consentita e la tensione a circuito aperto FV (a seconda del numero e tipo l'interconnessione del modulo, se seriale o parallela).

Quando si scelgono i controller MPPT, non si dovrebbe prestare attenzione principalmente al prezzo, ma piuttosto ai dati, al produttore o alla sua esperienza. Solo allora il rapporto qualità-prezzo dovrebbe essere il fattore decisivo.

I dispositivi al di sotto del limite dell'euro a tre cifre raramente mantengono ciò che promettono. E se devi fare affidamento sulla garanzia, non ti servirà a nulla se il peggio dovesse peggiorare quando sei lontano da casa. I controller MPPT di EPEVER o VICTRON, ad esempio, soddisfano questi requisiti. Anche quando si tratta di servizio e supporto, i tempi di risposta brevi sono una caratteristica di qualità che vale la pena sottolineare.

Sezione trasversale del conduttore

Per evitare perdite lungo la linea e surriscaldamenti dei collegamenti dei cavi, è necessario scegliere delle sezioni corrispondenti all'intensità di corrente. I cavi unipolari sono adatti per correnti più elevate rispetto ai cavi multipolari. Si presuppone che vengano utilizzati solo cavi unipolari.

Attenzione: se le batterie vengono collegate direttamente tra loro, è necessario utilizzare sezioni grandi e cavi più corti per ottenere una caduta di tensione sul cavo < 0,05 V!

Qui è possibile calcolare la sezione trasversale necessaria dei cavi in rame per le applicazioni DC e la caduta di tensione. I campi gialli sono modificabili:

Poiché le sezioni trasversali molto grandi diventano sempre più difficili da gestire meccanicamente, è possibile tirare anche due cavi con una sezione trasversale più piccola.

Esempio: batteria <-> inverter

L'intensità di corrente richiesta è di 470 A, ciò significa che con una lunghezza del cavo di soli 0,5 m per cavo positivo e negativo sarebbe necessaria una sezione del cavo di 70 mm² trovare uso. Invece, per raggi di curvatura più piccoli, utilizzeresti 2 x 35 mm² (corrispondente a 2 x 235 A).

Tali intensità di corrente sono disponibili ad esempio con inverter da 12 V con una potenza superiore a 4.000 W.

Per calcolare individualmente la sezione trasversale del cavo (A) vengono utilizzate le seguenti formule:

In parole: la sezione del cavo risulta dal doppio della lunghezza del conduttore moltiplicata per la corrente massima desiderata, divisa per la conduttanza del materiale del conduttore in Siemens/metro moltiplicata per la caduta di tensione consentita; Per la tensione alternata il contatore va moltiplicato anche per il rendimento elettrico dell'impianto.

Esempio di controller MPPT <-> batteria

Potenza nominale modulo fotovoltaico 500 W, tensione nominale modulo fotovoltaico 36 V -> 13,9 A, uscita MPPT 12 V, cavo batteria MPPT 2x 2,5 m

• Lunghezza totale del cavo più/meno cavo 5 m
• Corrente 13,9 A
• Conduttività (rame) 5.8
• Perdita di tensione 0,5 V

Metodo di calcolo

2 x (lunghezza) 5 x (corrente) 13,9 = 139 : (conduttività rame) 5,8 x (perdita di tensione) 0,5 = 47,9 mm²

Di conseguenza la scelta ricade sul valore successivo più alto disponibile in commercio di 50 mm².

Stoccaggio della batteria

La buona vecchia batteria al piombo ha fatto il suo tempo per questo scopo. Doveva fornire in modo affidabile al motorino di avviamento una corrente molto elevata per un breve periodo e veniva anche caricato con una corrente molto elevata dall'alternatore. La tensione critica di scarica profonda è 11,8 V.

Le batterie AGM più recenti (assorbenti Bicchiere Mat) non contengono liquidi/acidi che possano evaporare o addirittura fuoriuscire. È sigillato ermeticamente e non richiede ventilazione. Rappresentano attualmente la scelta di prodotto più economica. La profondità massima di scarica consigliata è 50% e viene quindi raggiunta a 12,3 V. La durata è di ca. 350..500 cicli.

Le batterie al litio sono considerate il non plus ultra, ma sono anche la soluzione più costosa. Forniscono la tensione nominale a un livello costante durante l'intero periodo di scarica, mentre le batterie AGM diminuiscono la tensione all'aumentare della scarica. Hanno un numero di cicli da 10 a 20 volte superiore rispetto alle batterie AGM. Ciò mette in prospettiva il prezzo di acquisto significativamente più alto.

Funzionamento con inverter 230 V

Quale potrebbe essere il motivo per utilizzare un inverter? Oltre all'asciugacapelli quotidiano, la necessità di cuocere i panini è spesso la ragione per utilizzare una combinazione di microonde ad aria calda. Anche apparecchiature potenzialmente vitali le cui batterie devono essere caricate in modo affidabile di tanto in tanto. Un altro aspetto è il trattamento dell'acqua potabile mediante chiarificatori UV.

Da non sottovalutare: per generare 2.000 Watt da 12 V sono da aspettarsi correnti di picco di (2.000 W / 12 V =) 166,7 A nel ramo di tensione continua (sezione del cavo per il collegamento più corto possibile tra inverter e batteria/e) 50 mm² – massimo 198A)! Sul lato 230 V AC 2.000 W corrispondono a “soli” 8,7 A.

Un inverter da 2.000 W dovrebbe essere in grado di fornire la potenza nominale per un periodo di tempo più lungo. Ma questo significa carico massimo e all'elettronica non piace molto il funzionamento a valori limite. È meglio concordare un carico di circa 75%. 1.500 W sarebbe il limite di carico moderato per l'inverter da 2.000 W dell'esempio.

In termini di costi, un inverter da 2 kW costa poco meno di 2.000 euro. A volte ci sono anche prodotti B-stock che non sembrano un nuovo dispositivo, ma sono tecnicamente impeccabili. Tali dispositivi vengono spesso offerti a circa 30 % in meno. Sono consigliati per lo scopo previsto sotto ogni aspetto, soprattutto economico.

Va notato che l'inverter produce una vera onda sinusoidale. Gli apparecchi più vecchi producono solitamente solo un'onda quasi sinusoidale a gradini, che non è (!) adatta per i consumatori con un alimentatore a commutazione.

Esistono anche inverter a onda sinusoidale pura come alternativa – limitata – utile ed economica, come questo Giandel 4000/8000 per circa 700 euro. Tuttavia, i 4 kW lo sono probabilmente. da non prendere alla lettera. 2,5 kW dovrebbero essere un valore realistico per il carico continuo. Gli 8 kW nominali indicati sono consentiti solo nell'intervallo di secondi.

Il dispositivo è dotato di un display LED alternato per la tensione della batteria (V) e la potenza in uscita (W/kW). Sono implementati i seguenti circuiti di protezione:

• Sotto/sovratensione CC
• Sovraccarico CA
• Cortocircuito CA
• Sovratemperatura (> 65 °C)

All'accensione, la tensione di uscita CA viene aumentata lentamente fino a 230 V, il che porta ad un comportamento di avviamento delicato, soprattutto con carichi induttivi.

Come per la maggior parte dei dispositivi più grandi, l'accensione può essere effettuata sul dispositivo stesso o tramite il telecomando in dotazione (pulsante con funzione LED/indicatore di errore.

Buono a sapersi: il collegamento dei cavi CC avviene tramite terminali filettati M10. I dadi M10 non sono inclusi con il dispositivo.

L'uscita CA viene realizzata tramite tre prese Schuko e un morsetto a vite (terra - fase zero), adatto per il cablaggio fisso alla rete di consumo di bordo.

L'efficienza dell'inverter è 90%. Ad esempio, se sono necessari 1.000 W CA, saranno effettivamente necessari 1.100 W CA. La batteria del corpo deve quindi fornire 1.100 W / 12 V = 91,67 A. Una batteria da 95 Ah si scaricherà entro un'ora!

Esempi pratici:

• Frigorifero 250 W + 25 W (perdita 10% dovuta all'efficienza) / 12 V = 22,92 A
• Forno ad aria calda 1.650 W + 165 W (perdita 10% dovuta all'efficienza) / 12 V = 151,25 A
  (Cuocere i panini a 170 °C per 16 minuti = 56,72 Ah)
  
  

Pianificazione del fabbisogno di spazio

In totale si tratta di una serie di dispositivi, portafusibili, interruttori e percorsi di cavi che richiedono molto spazio per l'installazione, possibilmente libera.

Per quanto riguarda i percorsi dei cavi tra i componenti, a seconda delle sezioni dei cavi da scegliere, è inoltre necessario considerare che sezioni crescenti dei cavi richiedono anche raggi di curvatura maggiori.

Anche le canaline per cavi per il raggruppamento dei cablaggi richiedono spazio.

È utile realizzare prima un disegno 10:1 sul quale è possibile disegnare come cornice l'area disponibile e posizionare i componenti come previsto, come per la planimetria di un appartamento.

È opportuno contrassegnare i collegamenti dei cavi per creare un piano di posa del cablaggio non appena determinate le posizioni.

Infine, riceverai anche la documentazione che potrà essere consultata durante la successiva risoluzione dei problemi.

Un esempio di tale documentazione può essere Qui può essere visualizzato. Comprende i dispositivi della soluzione di sistema Victron menzionata di seguito.

Victron – La soluzione di sistema

Chiunque desideri una soluzione completa si imbatterà presto in Victron nella sua ricerca. Ce n'è uno separato per questo Contributo.

Funzionamento alternato da rete e inverter

In casa, nei campeggi o in altri parcheggi pubblici, la tensione a 230 V viene solitamente fornita dall'esterno. Poiché gli inverter sopra menzionati non consentono il funzionamento sincrono con la rete (a differenza degli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici stazionari), è comunque necessario un circuito con priorità di rete. Il funzionamento in parallelo non è(!) possibile.

Il circuito di priorità della rete garantisce che la rete fissa da 230 V venga automaticamente disattivata e che l'inverter di bordo venga attivato con un breve ritardo. Un dispositivo adatto a questo scopo è ad esempio il H Tronic MPC 1000 di ELV.

Si prega di notare e controllaren: Nei layout precedenti della scheda venivano stampate le etichette di connessione maestro E Schiavo scambiato. Nello stato senza tensione, i collegamenti L di maestro /Morsetti slave contro connessione L Carico Verificare la continuità con un tester di continuità. È il passaggio tra maestro E Carico dato, la stampa è corretta. D'altra parte, c'è un passaggio in mezzo Schiavo E Carico determinare, quindi la stampa viene scambiata e Schiavo COME maestro, così come maestro COME Schiavo da considerare.

Per eseguire il cablaggio interno, la scheda elettronica deve essere rimossa dall'alloggiamento utilizzando le quattro viti Phillips di fissaggio. Ciò significa che i morsetti a vite per master (rete), slave (inverter) e carico (cablaggio rete di bordo utente) possono essere tenuti saldamente quando si avvitano i singoli fili (L, N, terra) per evitare sollecitazioni eccessive sul punti di saldatura sul circuito.

Durante la messa in servizio tre LED indicano la tensione AC presente sui rispettivi collegamenti.

Quando si utilizza questo circuito, tenere presente che è progettato solo per un carico di corrente massimo consentito di soli 1,6 kW circa!

Consumatori a cui piace essere dimenticati

Abbiamo già menzionato i consumatori generali, ma che dire ad esempio del rasoio, la cui batteria integrata è solitamente dotata di un alimentatore a spina da 230 V? Oppure il caricabatteria per macchine fotografiche/cinematografiche, eventualmente anche un caricabatteria per batterie agli ioni di litio?

È utile guardare i dati tecnici stampati sugli alimentatori a spina di questi dispositivi, se necessario con una lente di ingrandimento. Di solito vengono mostrate tensioni di 5 V, 6 V, 7,5 V, 12 V.

I dispositivi alimentati da un alimentatore a spina da 12 V possono essere utilizzati 1:1 con la rete di bordo. In altre parole, viene utilizzato un multimetro per determinare quale pin porta +12 V sulla spina collegata all'apparecchio da alimentare.
Successivamente si taglia il cavo subito dietro l'uscita dell'alimentatore a spina, si spela l'isolamento da entrambe le estremità per circa 2 - 3 mm e lo si collega alla spina desiderata (ad es. per l'accendisigari): il cavo positivo con contatto centrale, la linea negativa con il restante contatto a terra.

Per i dispositivi che richiedono tensioni diverse dallo standard 12 V, è necessario utilizzare convertitori DC/DC che riducano la tensione di bordo di 12 V alla tensione richiesta (convertitore step down) o la aumentino (convertitore step up).

Anche in questo caso bisogna prima verificare quale dei due cavi di collegamento è positivo: collegare l'alimentatore alla presa e determinare il più/meno sulla spina del dispositivo uscente. Estrarre l'alimentatore dalla presa e attendere qualche istante prima di tagliare il cavo a circa 4 cm dietro l'alimentatore.

Spellare un millimetro di isolante da entrambe le estremità del cavo dietro l'alimentatore a spina e separarle leggermente (di solito il filo doppio, altrimenti togliere 3 cm di isolamento dalla guaina esterna rotonda e poi togliere un millimetro di isolamento dal filo singolo) . Ricollega l'alimentatore alla presa. Usa il multimetro per verificare quale dei due fili è positivo. Il filo positivo è solitamente contrassegnato a colori o in altro modo. Scollegare nuovamente l'alimentazione.

Collegare il cavo positivo determinato alla corrispondente uscita positiva del convertitore e il cavo negativo all'uscita negativa.

I convertitori di solito hanno tre connessioni, raramente quattro, sebbene due connessioni su quattro possano essere collegate a ponte internamente. Questo può essere determinato anche con un multimetro (tester di continuità).

Collegare gli ingressi del convertitore a 12 V più e meno. Il nuovo alimentatore è pronto.

Nota: i convertitori necessitano di raffreddamento, soprattutto a correnti più elevate. A questo scopo il convertitore può essere montato su un dissipatore di calore o raffreddato tramite una ventola attiva. Il retro metallico del convertitore deve essere ricoperto in uno strato molto sottile (!) con una speciale pasta termica, che garantisce un migliore trasferimento del calore prodotto al dissipatore di calore. Tuttavia, se applicato in uno spessore eccessivo, ostacola la trasmissione del calore ed è quindi dannoso.

Un fusibile sia sul lato di ingresso che su quello di uscita aiuta ad evitare danni in caso di difetti. Uno sforzo ulteriore ma utile.

Conclusione: approvvigionamento energetico

Quindi, se avete molte risorse finanziarie, la soluzione è chiara: moduli da 400 W o di potenza superiore, 2 .. 4 di essi, 2 batterie al litio ad alta capacità (quasi 3.000 euro solo) e un discreto controller MPPT in totale ben 4.000 euro. Il pacchetto completo e senza preoccupazioni per l'uso regolare di un inverter.

La variante moderata sarebbe composta da 2...3 moduli da 400 W ciascuno, 2...4 batterie AGM e un controller MPPT altrettanto utilizzabile per circa 2.000 euro, anche se, come sopra, le batterie fanno la parte del leone. . Come il pacchetto senza preoccupazioni di cui sopra, questa apparecchiatura consente già l'uso economico di un inverter.

Una versione minimale con riserva di energia, anche invernale, potrebbe essere composta da 1...2 moduli da 400 W ciascuno, 2 batterie AGM da 100 Ah e un buon controller MPPT per un totale di circa 1.000 euro. Tuttavia, in questo caso è fortemente raccomandato un uso parsimonioso dell’energia.

Cavi, minuteria, staffe, ecc. non sono inclusi nei calcoli dei prezzi sopra indicati.

Ulteriori suggerimenti sono benvenuti: lasciateli semplicemente come commento!

Acqua industriale

Fai il pieno di acqua sanitaria a casa. VERO. E più tardi, se non in campeggio? Beh,... alla stazione di servizio? Possibile, ma non gradito. Al cimitero con l'annaffiatoio? Forse non è proprio l'idea migliore. Ma dove allora?!

Certo, tranne che nelle stazioni di rifornimento pubbliche, le cose sono difficili. Tuttavia, coloro che lottano per l’autosufficienza hanno meno probabilità di trascorrere del tempo in aree in cui è disponibile l’acqua del rubinetto. È più probabile che ci sia un ruscello, un fiume, un lago o uno specchio d'acqua simile a portata di mano.

Ciò che tutte queste fonti d'acqua hanno in comune è che non sono adatte all'acqua potabile e quindi non sono facilmente considerate potabili. Niente funziona in questo segmento di autosufficienza senza un'adeguata preparazione.

Trattamento dell'acqua potabile

La soluzione è un impianto di trattamento dell’acqua potabile. A prima vista può sembrare un po' cliché, ma è relativamente semplice e può essere realizzato nella fascia di prezzo compresa tra 250 e 350 euro.

Ad esempio, eccone uno Purway il sistema distribuito può essere accettato in quanto distribuito anche da altri fornitori. Funziona secondo il principio dell'osmosi inversa, come presentato più dettagliatamente nell'articolo collegato.

Il sistema ad osmosi inversa pulisce l'acqua da qualsiasi contaminazione inclusi batteri e virus. Solo pochi virus riescono a passare perché le loro dimensioni sono appena inferiori a quelle dei pori del filtro.

Per eliminare questo rischio residuo residuo è possibile collegare a valle un chiarificatore UV funzionante a 230 V.

Serbatoio aggiuntivo

Se si decide di utilizzare un sistema del genere, è opportuno prevedere un serbatoio d'acqua aggiuntivo. In questo serbatoio viene versata l'acqua da filtrare.

Quando l'acqua viene rimossa dal serbatoio dell'acqua potabile, si avvia la pompa del sistema di trattamento (se è collegata in parallelo alla pompa a pressione, nonché al chiarificatore UV tramite relè, del caravan/camper). Pompa l'acqua da chiarificare attraverso i filtri e il chiarificatore UV nel serbatoio dell'acqua potabile.
Un interruttore di livello installabile a posteriori nel serbatoio dell'acqua potabile può interrompere il trattamento non appena viene raggiunto nuovamente il livello “pieno” desiderato nel serbatoio dell'acqua potabile.

Se si segue questa idea, è utile spostare l'indicatore del livello dell'acqua eventualmente già installato dal serbatoio dell'acqua potabile al serbatoio dell'acqua additiva. Ciò significa che vi verrà ricordato in tempo di fare il pieno, ma avrete sempre a disposizione un serbatoio di acqua potabile praticamente autoriempitivo e quindi pieno.

Approvvigionamento idrico

...dai serbatoi d'acqua

L’ultima domanda che resta da chiarire è come arriva l’acqua dalla fonte naturale disponibile nel serbatoio?

Non tutte le fonti d'acqua saranno alla stessa altezza del veicolo, né saranno proprio accanto ad esso. Quindi dovrai superare dislivelli e distanze. Dato che di solito non si vuole riempire il serbatoio poco a poco con un annaffiatoio o un secchio, è necessario che lo faccia una pompa.

Sono disponibili, tra le altre, pompe a ingranaggi, pompe a membrana, pompe sommergibili e pompe per pozzi. Ad eccezione delle pompe a ingranaggi e a membrana, la maggior parte richiede 230 V, ma fornisce notevoli altezze di aspirazione e pressione. La più piccola pompa per pozzi profondi crea con 370 W 230 V un'altezza di pressione di 34 m. Dopo meno di 5 minuti nel serbatoio ci sono 150 litri. È necessario un tubo flessibile sufficientemente lungo, compreso un cavo di collegamento e una fune portante.

...dall'acqua piovana

Un altro modo, forse un po' audace ma concepibile, per ottenere acqua potabile è la superficie del tetto della roulotte o della casa mobile.

È sufficiente un bordo incollato tutt'intorno alto circa 5...10 mm (attenzione: sempre al massimo la metà dell'altezza del bordo inferiore della botola da tetto, ecc.). I giunti devono essere sigillati a tenuta stagna. Nelle zone angolari vengono realizzati due o, idealmente, quattro condotti del tetto, simili ad uno scarico del lavandino.

Le uscite sono collegate internamente tramite un tubo flessibile che circonda i vani portaoggetti (nella canalina dei cavi) e raccordi a T e conducono al serbatoio dell'additivo. D'ora in poi ogni pioggia riempirà il serbatoio aggiuntivo.
Gli accessori convenzionali per il raccoglifoglie, come quelli presenti negli scarichi delle grondaie, aiutano a tenere lontana la contaminazione grossolana.

A veicolo fermo si crea una “pozzanghera” sul tetto, che sfocia costantemente nel serbatoio aggiuntivo attraverso gli scarichi coperti. Durante la guida l'acqua viene erogata prevalentemente nella zona di drenaggio posteriore.

L'acqua in eccesso viene scaricata tramite un raccordo a T nella ventilazione del serbatoio aggiuntivo sotto il veicolo.

Se volete che sia perfetto, prendete un tappeto filtrante grossolano dello spessore adeguato e posizionatelo su tutta la larghezza del tetto a una profondità di circa 40-50 cm sopra gli scarichi posteriori. Lamiera forata superiore in alluminio o V4A (diametro foro 5 mm ca.), fissata sugli angoli e sui lati lunghi ad interasse 25 cm ca. mediante distanziatori. Non dimenticare di sigillare accuratamente eventuali fori/collegamenti a vite necessari nella zona del tetto!

In questo modo l'acqua non precipita sul tetto e nell'area circostante durante la guida, ma rimane intrappolata nel filtro e scorre nel serbatoio aggiuntivo invece di disperdersi.

Conclusione: approvvigionamento idrico domestico

Come sempre, ci sono diverse strade per Roma. Quale percorso sceglierai resta da decidere individualmente. Non tutti amano forare il tetto, non hanno a disposizione sufficienti riserve di peso o l'energia elettrica necessaria. Ecco perché non esiste il modo.

Ulteriori suggerimenti sono benvenuti: lasciateli semplicemente come commento!

Liquami

È qui che l’autosufficienza ha raggiunto i suoi limiti. Non appena nel serbatoio delle acque grigie si trovano detersivi, detersivi, grassi ecc., l'unica possibilità è smaltirli presso i centri di smaltimento pubblici.

L'unica eccezione è un sistema di acque reflue pubbliche misto per acque meteoriche E acque industriali, che possono essere smaltite con attenzione.

Se lavi solo con acqua pulita, puoi riciclare le acque grigie utilizzando il sistema ad osmosi inversa.

L'eliminazione delle sostanze sopra menzionate normalmente contenute nelle acque reflue non è attualmente possibile in modo economico - la chiara fine dell'autosufficienza - e questo contributo.

ps Se hai bisogno di supporto personale nell'implementazione a pagamento, sei il benvenuto biglietteria Fare!