Självförsörjning i husvagnen/husbilen

Lästid 14 minuter

Uppdaterad – 24 april 2024

Inledning

Självförsörjning - en term som snabbt förlorar sin betydelse i ovanstående sammanhang. I den här artikeln tittar vi närmare på varför och hur man faktiskt kan uppnå största möjliga självförsörjningsgrad, men vi belyser också dess begränsningar.

På campingplatser är världen oftast fortfarande i ordning i alla avseenden. Men långt borta från civilisationen ser saker och ting snabbt annorlunda ut.

Tre huvudämnen är de som diskuteras mest:

• Energiförsörjning
• Processvatten
• Avloppsvatten
  
  
  

Förord om ämnet batterier

Varje fordon har ett fordonsbatteri eller startbatteri. Det fungerar som strömkälla för startmotorn och är därför avgörande för att fordonet ska kunna startas. Det laddas av generatorn under körning så att det är så fullt som möjligt när fordonet parkeras för att vara redo för nästa start. Startbatteriet ger också ström till lampor, blinkers, signalhorn, ventilation, kylarfläkt m.m.

I en husbil finns det däremot ett andra batteri, det s.k. bodelsbatteriet, som är placerat separat från startbatteriet. Detta batteri försörjer t.ex. vattenpumpen, värmefläkten, lamporna, toalettspolningspumpen och kylskåpet.

Om du nu tycker att karosseribatteriet är en onödig lyx riskerar du att bara höra ett trött surrande ljud när du försöker starta motorn på morgonen. Under kalla årstider och med gasolvärmaren igång har värmefläkten tömt batteriet under natten.

I det här fallet är det enda som kan hjälpa en vänlig medmänniska som ger en starthjälp, förutsatt att en startkabel finns tillgänglig.

Men om du har ett kroppsbatteri är du skyddad från sådana scenarier eftersom din extra förbrukning i vardagsrummet försörjs av det separata kroppsbatteriet.

Strömförsörjning för kroppsbatteriet

Energiförsörjningen är fortfarande den av ovanstående punkter som är enklast att förverkliga.

Svaret "fotovoltaisk / PV-system". Visst, vad mer. I de allra flesta fall finns det en eller två moduler med totalt 100 ... 200 W på husvagnens eller helst husbilens tak och ett 100 Ah batteri.

Husvagnens batteri laddas inte under körning, såvida inte en motsvarande regulator är installerad i fordonet, vilket också gör det möjligt att ladda karosseriets batteri via en extra kabel från fordonet till husvagnen. Denna laddar dock vanligtvis endast med en mycket låg strömstyrka på ca 1,5 A.
Detta batteri laddas därför antingen av installerade solcellsmoduler eller av en ansluten nätkabel på en campingplats.

En laddningsregulator för båda batterierna är vanligtvis installerad i husbilen. En klar fördel med husbilar.

Fallstudie om utformningen av ett solcellssystem

Dimensioneringen beror på flera aspekter. Förutom effektbehovet, längden på de oavbrutna ståtiderna och destinationen, i korrelation med de förväntade soltimmarna, den resulterande avkastningen.

konsumtion

Den viktiga frågan är: Hur mycket DC (likström) eller AC (växelström) krävs? Här antas det värsta tänkbara scenariot (vinter), eftersom det är då som det högsta förväntade effektbehovet uppstår.

DC, allt som ska fungera med 12 V (batteri), t.ex. lampor, pumpar, fläktar.

AC, allt som behöver det vanliga uttaget, dvs. går på 230 V, t.ex. hårtork, rakapparat, mikrovågsugn och kräver därför en inverterare (liksom alla UV-system som är installerade, mer om detta i ämnet vattenbehandling).

En lista över alla belastningar (DC - likspänning och AC - växelspänning) hjälper till att fastställa den faktiska efterfrågan. Den genomsnittliga arbetscykeln för varje enskild last bör också noteras.

När det beräknade (DC) behovet har fastställts adderas de resulterande Ah (amperetimmar) eller Wh (wattimmar).

Exempel:

Värmefläkt 0,3 ... 1,0 A (3,6 W ... 12 W) - drifttid på vintern 24h -> 24 x 0,3 = 8 Ah, eller 1,0 x 24 = 24 Ah (86,4 ... 288 Wh).

2x Led-lampa 0,42 A (5 W), drifttid på vintern 8 h -> 0,42 x 8 = 3,36 Ah (2 x 40Wh = 80 Wh)

Beroende på inställd fläktnivå kräver värmefläkten mellan 8 ... 24 Ah. Det innebär att ett 100 Ah-batteri kommer att vara djupt urladdat efter fyra dagar utan ytterligare laddning, vilket bör undvikas om det är möjligt. Och detta utan extra förbrukning för lampor, vattenpumpar etc.

Detta exempel visar tydligt hur snabbt gränserna för en förment självförsörjning nås.

Generation

I mars producerades till exempel i genomsnitt cirka 1,5 kWh/d per kW installerade solcellsmoduler.

Om man antar att en (1) 100W PV-modul är installerad kommer avkastningen därför att vara cirka 12,5 Ah (150 Wh) under en dag i mars.

Om man tar förbrukarexemplet ovan med en förbrukning på minst 8 Ah för värmefläkten som går på lägsta nivå och 3,36 Ah för två LED-lampor, är hela avkastningen redan förbrukad, även om solen skiner lite. Vattenpumpen och andra förbrukare lever då på batterireserven, liksom alla andra lampor, TV-apparaten osv.

Totalt sett börjar det redan bli trångt. Och ännu mer så med låg solstrålning. Vad ska man då göra?

Fler solcellsmoduler eller större moduler med högre effekt?

Val av PV-moduler

Med tiden blir de PV-moduler som finns på marknaden allt mer kraftfulla (för närvarande 400 W för mindre än 200 euro), men med en tillhörande storleksökning, medan en 100 W-modul kostar strax över 100 euro. Detta gör det mer ekonomiskt att använda mer kraftfulla moduler.

Ju fler moduler med högsta möjliga effekt som kan installeras på taket, desto förnuftigare är det.

Observera att V_oc (spänning öppen krets) för modulerna, liksom deras anslutningstyp (seriell eller / och parallell). I Hyundai 400W är detta t.ex. 46,4 V DC.

En seriell modulkrets med t.ex. två moduler på 100 W vardera vid 12 V med 5,6 A lägger till spänningen (12 V + 12 V = 24 V) med en konstant ström på 5,6 A, medan den parallella kretsen bibehåller spänningen (12 V) men lägger till strömmen (5,6 A + 5,6 A = 11,2 A).

Om du t.ex. vill installera 2 moduler på 400 W vardera kan du seriekoppla dem till 38,6 V + 38,6 V = 77,2 V 10,4 A 802 W eller parallellkoppla dem till 38,6 V och 10,4 A + 10,4 A = 20,8 A 802 W.

I en parallellkrets måste man se till att modulerna ger samma spänningar, effekten kan vara olika. Eftersom strömmarna adderas i en parallellkrets måste den övre gränsen på 70 A (helst 60 A) följas för att undvika skador!

En parallellkoppling medför en multiplicering av den resulterande strömmen motsvarande antalet moduler och därmed en ökning av det nödvändiga ledartvärsnittet! Vid partiell skuggning har parallellkoppling den fördelen att det genereras mer ström jämfört med seriekoppling.

En blandning av serie- och parallellkoppling rekommenderas om en parallellkoppling skulle resultera i en ström på > 60 A. I detta fall bör modulerna parallellkopplas i par och dessa par seriekopplas. Detta leder till en ökning av spänningen, men också till en minskning av strömmen.

Till sist: Nej, modulerna behöver inte vara speciellt utformade för mobil användning. Alla(!) moduler som traditionellt installeras på byggnadstak är också lämpliga för detta ändamål.

Installation av solcellsmoduler

Helst ska modulerna installeras tillsammans på en ram som kan resas med hjälp av V2A-luckans gångjärn. På så sätt är det möjligt att lyfta modulerna för underhåll och alla anslutningar och kablar blir åtkomliga.

Konstruktionsprofiler av aluminium är stabilare än de som vanligtvis används för solcellsmoduler, även om de naturligtvis är tyngre. De absorberar fordonets vridningar väl under körning och skyddar därmed fordonets karossstruktur och solcellsmodulerna i lika hög grad.

En praktisk rapport finns tillgänglig här.

Val av MPPT-styrenhet

MPPT-regulatorerna (Maximum Power Point Tracking) ser till att PV-spänningen (t.ex. 46,4 V här) anpassas till systemspänningen (batteriet) på i allmänhet 12 V utan strömförlust.

MPPT-regulatorns tekniska datablad innehåller information om den maximala systemspänningen på 12, 24 eller 48 V (12 V för husvagnar och husbilar) som kan bearbetas, den tillåtna strömmen och PV:s tomgångsspänning (beror på antalet och typen av modulanslutningar, oavsett om de är serie- eller parallellkopplade).

När du väljer en MPPT-regulator bör du inte i första hand titta på priset, utan på data och tillverkaren och deras erfarenhet. Först då bör förhållandet mellan pris och prestanda vara den avgörande faktorn.

Enheter under det tresiffriga euromärket håller sällan vad de lovar. Och om du måste förlita dig på garantin är den inte till någon nytta om det värsta skulle inträffa långt hemifrån. MPPT-regulatorer från t.ex. EPEVER eller VICTRON uppfyller dessa krav. Även när det gäller service och support är korta svarstider en kvalitetsegenskap som bör betonas.

Ledarens tvärsnitt

För att undvika förluster längs kabelvägen och överhettning av kabelanslutningarna måste tvärsnitten väljas så att de passar strömstyrkan. Enledarkablar är lämpliga för högre strömmar än flerledarkablar. Här antas att endast enledarkablar används.

Observera: Om batterierna ansluts direkt till varandra måste stora tvärsnitt och kortast möjliga kablar användas för att uppnå ett spänningsfall på < 0,05 V över kabeln!

Här kan det nödvändiga tvärsnittet av kopparkablar för DC-applikationer beräknas, liksom spänningsfallet. De gula fälten är redigerbara:

Eftersom mycket stora tvärsnitt blir allt svårare att hantera mekaniskt, är det också möjligt att dra två kablar med mindre tvärsnitt.

Exempel - batteri växelriktare

Den erforderliga strömmen är 470 A, vilket innebär att det med en kabellängd på endast 0,5 m för varje plus- och minuskabel krävs ett kabeltvärsnitt på 70 mm.² kan användas. För mindre böjradier används istället 2 x 35 mm² (motsvarande 2 x 235 A).

Sådana strömmar finns t.ex. i 12 V-växelriktare med en uteffekt på mer än 4.000 W.

Följande formler används för att individuellt beräkna kabeltvärsnittet (A):

Med andra ord: Ledarens tvärsnitt beräknas genom att multiplicera två gånger ledarens längd med den önskade maximala strömmen, dividerad med ledarmaterialets konduktans i Siemens per meter multiplicerat med det tillåtna spänningsfallet; när det gäller växelspänning multipliceras mätaren också med systemets elektriska effektivitet.

Exempel MPPT-styrenhet batteri

500 W märkeffekt PV-modul, 36 V märkspänning PV-modul -> 13,9 A, MPPT-utgång 12 V, MPPT-batterikabel 2x 2,5 m

• Total kabellängd plus-/minuskabel 5 m
• Ström 13,9 A
• Konduktans (koppar) 5,8
• Spänningsförlust 0,5 V

Beräkningsväg

2 x (längd) 5 x (ström) 13,9 = 139 : (ledningsförmåga koppar) 5,8 x (spänningsförlust) 0,5 = 47,9 mm²

Följaktligen faller valet på det näst högsta, kommersiellt tillgängliga värdet på 50 mm².

Batterilagring

Det gamla hederliga blybatteriet har spelat ut sin roll i den här tillämpningen. Det var avsett att på ett tillförlitligt sätt försörja startmotorn med en mycket hög strömstyrka under en kort tid och laddades också av generatorn med en mycket hög strömstyrka. Den kritiska djupurladdningsspänningen är 11,8 V.

De nyare AGM-batterierna (Absorberande Glas Mat) har ingen vätska/syra som kan avdunsta eller till och med läcka. Den är lufttätt förseglad och kräver ingen ventilation. De är för närvarande det mest ekonomiska produktvalet. Det rekommenderade maximala urladdningsdjupet är 50%, vilket uppnås vid 12,3 V. Hållbarheten är ca 350 ... 500 cykler.

Litiumbatterier anses vara non-plus-ultra, men är också den dyraste lösningen. De ger en konstant nominell spänning under hela urladdningsperioden, medan AGM-batterier sjunker i spänning med ökande urladdning. De har mer än 10 ... 20 gånger så många cykler som AGM-batterier. Detta sätter det betydligt högre inköpspriset i perspektiv.

Drift med inverterare 230 V

Vad kan vara skälet till att använda en inverter? Förutom den vanliga hårtorken är det ofta behovet av att baka bullar som är anledningen till att man använder en varmlufts-/mikrovågskombination. Det kan också handla om viktiga apparater vars batterier måste laddas på ett tillförlitligt sätt då och då. En annan aspekt är dricksvattenrening med hjälp av en UV-klarare.

Inte att underskatta: för att generera 2.000 watt från 12 V kan man förvänta sig toppströmmar på (2.000 W / 12 V =) 166,7 A i likspänningsgrenen (kabeltvärsnitt för den - kortast möjliga - anslutningen mellan växelriktaren och batteriet/batterierna) 50 mm² - max. 198 A)! På 230 V AC-sidan motsvarar 2.000 W "bara" 8,7 A.

En växelriktare på 2.000 W bör kunna leverera märkeffekten under en längre tid. Detta innebär dock maximal belastning - och elektronik gillar inte riktigt gränsvärdesdrift. Det är bättre att komma överens om en belastning på cirka 75%. 1.500 W skulle vara den måttliga belastningsgränsen för den exemplifierande 2.000 W-växelriktaren.

Kostnadsmässigt kostar en 2 kW växelriktare strax under 2 000 euro. Då och då finns det också B-varor som inte ser ut som en ny enhet men som är tekniskt felfria. Sådana enheter erbjuds ofta till cirka 30 % billigare. De rekommenderas för det avsedda ändamålet i alla avseenden, särskilt ekonomiskt.

Det bör noteras att inverteraren genererar en sann sinusvåg. Äldre enheter producerar vanligtvis bara en trappstegsformad kvasi-sinusvåg, som inte(!) är lämplig för belastningar med en switchande strömförsörjning.

Det finns också rena sinusomriktare som ett - begränsat - användbart och fördelaktigt alternativ, t.ex. Giandel 4000/8000 för cirka 700 euro. Men de 4 kW ska nog inte tas bokstavligt. 2,5 kW är förmodligen ett realistiskt värde för kontinuerlig belastning. De nominellt angivna 8 kW är endast tillåtna inom sekundområdet.

Enheten har en alternerande LED-display för batterispänning (V) och uteffekt (W / kW). Följande skyddskretsar är implementerade:

• DC underspänning / överspänning
• AC överbelastning
• AC-kortslutning
• Övertemperatur (> 65 °C)

Vid påslagning ökas AC-utspänningen långsamt till 230 V, vilket ger en mjuk start, särskilt med induktiva laster.

Liksom för de flesta större apparater kan inkopplingen ske på själva apparaten eller via en medföljande fjärrkontroll (knapp med LED-funktion/felindikering).

Bra att veta: DC-kablarna ansluts med gängade M10-terminaler. M10-muttrar ingår inte i leveransen.

AC-utgången sker via tre jordade uttag och en skruvplint (jord - neutral - fas), som är lämplig för fast anslutning till det inbyggda konsumentnätet.

Omriktarens verkningsgrad är 90%. Om det t.ex. krävs 1.000 W AC, krävs det i praktiken 1.100 W AC. Batteriet måste därför leverera 1.100 W / 12 V = 91,67 A. Ett batteri på 95 Ah skulle vara tomt inom en timme!

Praktiska exempel:

• Kylskåp 250 W + 25 W (10% förlust på grund av effektivitet) / 12 V = 22,92 A
• Varmluftsugn 1 650 W+ 165 W (10% förlust på grund av effektivitet) / 12 V = 151,25 A
  (Bakning av brödrullar vid 170 °C i 16 min = 56,72 Ah)
  
  

Planering av utrymmesbehov

Totalt handlar det om ett antal apparater, säkringshållare, strömbrytare och kabelvägar som kräver en hel del utrymme för att kunna installeras - helst på ett överskådligt sätt.

För kabeldragningarna mellan komponenterna, beroende på vilka kabeltvärsnitt som ska väljas, bör man också komma ihåg att större kabeltvärsnitt också kräver större böjningsradier.

Kabelkanaler för buntning av kablage kräver också utrymme.

Det är bra att först göra en 10:1-ritning, där du ritar in den tillgängliga ytan som en ram och placerar komponenterna på avsett sätt, ungefär som när du sätter upp en planritning.

Det är lämpligt att markera kabelanslutningarna så snart positionerna har fastställts, så att en installationsplan för kabeldragningen kan tas fram.

I slutändan ger detta också dokumentation som kan konsulteras vid senare felsökning.

Ett exempel på sådan dokumentation kan vara här kan ses här. Den innehåller enheter från Victrons systemlösning som nämns nedan.

Victron - Systemlösningen

Den som letar efter en allroundlösning kommer snart att stöta på Victron. Det finns en separat Bidrag.

Drift av växelströmsnät och växelriktare

I hemmet, på campingplatser eller andra offentliga platser matas 230 V vanligtvis utifrån. Eftersom de ovan nämnda växelriktarna inte tillåter nätsynkroniserad drift (i motsats till växelriktare som används i stationära PV-system), krävs också en nätprioritetskrets. Parallelldrift är inte(!) möjlig.

Nätprioritetskretsen ser till att det stationära 230 V-nätet automatiskt kopplas från och att den inbyggda växelriktaren därefter kopplas till med kort fördröjning. En lämplig anordning för detta är t.ex. H-Tronic MPC 1000 från ELV.

Vänligen notera och kontrolleran: Med tidigare kretskortslayouter var anslutningsavtrycken Mästare och Slav ombytta. När strömmen är frånkopplad, anslut L-anslutningarna på Mästare /slavterminaler mot L-anslutning Last testa för kontinuitet med en kontinuitetstestare. Om det finns kontinuitet mellan Mästare och Last så är avtrycket korrekt. Men om det finns en passage mellan Slav och Last sedan vänds avtrycket och Slav som Mästareoch Mästare som Slav att överväga.

För att utföra den interna kabeldragningen ska kretskortet tas bort från höljet med hjälp av de fyra fästskruvarna. På så sätt kan skruvplintarna för master (nät), slave (växelriktare) och load (konsumentkabel) hållas på plats när de enskilda ledningarna (L, N, jord) skruvas fast, så att lödfogarna på kretskortet inte utsätts för alltför stora påfrestningar.

Under driftsättningen indikerar tre lysdioder den växelspänning som finns vid respektive anslutning.

När du använder denna krets, observera att den endast är avsedd för en maximalt tillåten strömstyrka på ca 1,6 kW!

Konsumenter som ofta glöms bort

De vanliga konsumenterna har redan nämnts, men hur är det t.ex. med rakapparaten, vars inbyggda batteri oftast är försett med en 230V stickkontakt? Eller batteriladdaren för foto-/filmkameror, eventuellt även en laddare för LiIon-batterier?

När det gäller plug-in-strömförsörjningsenheter för samma enheter hjälper det att titta på de tryckta tekniska uppgifterna, om nödvändigt med ett förstoringsglas. Spänningar på 5V, 6V, 7,5V och 12V anges vanligtvis.

Apparater som strömförsörjs med en 12V plug-in-strömförsörjning kan drivas 1:1 med fordonets elsystem. Med andra ord används en multimeter för att avgöra vilket stift som har +12 V på kontakten som är ansluten till den enhet som ska försörjas.
Kabeln klipps sedan av strax bakom utgången på nätaggregatet, båda ändarna avmantlas med ca 2-3 mm och ansluts till önskad kontakt (t.ex. för cigarettändaren): Pluskabeln till mittkontakten och minuskabeln till den återstående jordkontakten.

För enheter som kräver andra spänningar än standardspänningen 12 V måste DC/DC-omvandlare användas för att sänka (s.k. step-down-omvandlare) eller höja (s.k. step-up-omvandlare) den inbyggda 12 V-spänningen till den spänning som krävs.

Kontrollera även här först vilken av de två anslutningskablarna som är positiv: Koppla in nätaggregatet i vägguttaget och kontrollera plus/minus på den utgående stickkontakten. Dra ut nätaggregatet ur uttaget, vänta en stund innan du klipper av kabeln ca 4 cm bakom nätaggregatet.

Skala av en millimeter isolering från båda kabeländarna bakom stickproppen/strömförsörjningsenheten och dra isär dem lite (vanligtvis dubbellindad tråd, annars skala av 3 cm isolering från det runda ytterhöljet och skala sedan av en millimeter isolering från den enkla tråden). Sätt tillbaka nätaggregatet i vägguttaget. Använd multimetern för att kontrollera vilken av de två ledningarna som är positiv. Den positiva ledningen är vanligtvis markerad med färg eller annat. Dra ut kontakten till nätaggregatet igen.

Anslut den fastställda positiva ledningen till motsvarande positiva utgång på omvandlaren och den negativa ledningen till motsvarande negativa utgång.

Omvandlare har vanligen tre anslutningar, mer sällan fyra, varvid två av de fyra anslutningarna kan vara överbryggade internt. Detta kan också bestämmas med en multimeter (kontinuitetstestare).

Anslut omvandlarens ingångar till 12 V plus och minus. Den nya strömförsörjningen är klar.

Vänligen notera detta: Omriktare kräver kylning, särskilt vid högre strömmar. För detta ändamål kan omvandlaren monteras på en kylfläns eller kylas via en aktiv fläkt. Omvandlarens metallbaksida måste täckas mycket tunt (!) med en speciell värmeledande pasta, som säkerställer bättre överföring av den producerade värmen till kylflänsen. Om pastan appliceras för tjockt kommer den dock att hindra värmeöverföringen och därmed orsaka skador.

En säkring, både på ingångs- och utgångssidan, hjälper till att förhindra skador i händelse av defekter. En extra men värdefull kostnad.

Slutsats - Energiförsörjning

Så för den som har gott om ekonomiska resurser är lösningen klar: 400 W-moduler eller mer effekt, 2 ... 4 av dem, 2 litiumbatterier med hög kapacitet (nästan 3 000 euro enbart) och en ordentlig MPPT-styrenhet, totalt drygt 4 000 euro. Det kompletta paketet för regelbunden användning av en växelriktare.

Den måttliga varianten skulle bestå av 2 ... 3 moduler på 400 W vardera, 2 ... 4 AGM-batterier och en lika användbar MPPT-styrenhet för ca 2.000 euro, varvid batterierna, som ovan, står för den största delen av kostnaderna. Denna utrustning, liksom det bekymmersfria paketet ovan, möjliggör redan en ekonomisk användning av en växelriktare.

En minimiversion med en energireserv, även på vintern, kan bestå av 1 ... 2 modul(er) á 400 W, 2 AGM-batterier på 100 Ah och en bra MPPT-styrenhet för totalt cirka 1.000 euro. Här rekommenderas dock en ekonomisk energianvändning snarast.

Kablar, smådelar, fästen etc. ingår inte i ovanstående prisberäkningar.

Ytterligare förslag är välkomna: lämna bara en kommentar!

Processvatten

Du fyller på med servicevatten hemma. Ja, så är det. Och senare, om inte på en campingplats? Tja, ... på bensinstationen? Möjligt, men inte välkommet. På kyrkogården med en vattenkanna? Kanske inte heller den bästa idén. Men var då?

Visserligen kommer det att vara trångt, utom vid offentliga försörjningsstationer. Men om du vill vara självförsörjande är det mindre troligt att du befinner dig i områden där det finns tillgång till kommunalt vatten. Det är mer troligt att en bäck, flod, sjö eller liknande vattendrag finns inom räckhåll.

Gemensamt för alla dessa vattenkällor är att de inte lämpar sig som dricksvatten och därför inte heller är drickbara. Utan lämplig behandling fungerar ingenting i detta självförsörjande segment.

Behandling av dricksvatten

Lösningen är ett system för behandling av dricksvatten. Det låter först långsökt, men det är relativt enkelt och kan realiseras i ett prissegment på cirka 250 ... 350 euro.

Som exempel kan nämnas att en av Purway system, som också säljs av andra leverantörer. Det fungerar enligt principen om omvänd osmos, som beskrivs mer detaljerat i den länkade artikeln.

Systemet med omvänd osmos renar vattnet från alla orenheter, inklusive bakterier och virus. Endast ett fåtal virus kan passera på grund av att deras storlek ligger strax under filtrets porstorlek.

För att eliminera 99,99 % av denna kvarvarande risk kan en UV-renare som arbetar med 230 V installeras nedströms.

Extra tank

Om du bestämmer dig för att använda ett sådant system är det vettigt att planera för en extra vattentank. Vattnet som ska filtreras fylls i denna tank.

När vatten tappas från dricksvattentanken startar behandlingssystemets pump (om den har kopplats parallellt med husvagnens/husbilens tryckpump samt UV-renaren via relä). Den pumpar vattnet som ska renas genom filtren och UV-renaren in i dricksvattentanken.
En nivåbrytare som ska eftermonteras i dricksvattentanken kan stänga av behandlingen så snart den önskade "fulla" nivån i dricksvattentanken uppnås igen.

Om du följer denna idé kan det vara bra att flytta vattennivåindikatorn från dricksvattentanken till tanken för tillsatsvatten. Detta kommer att påminna dig om att fylla på i god tid, men du kommer alltid att ha en nästan självpåfyllande och därför full dricksvattentank tillgänglig.

Vattenanskaffning

... från vattenreservoarer

Slutligen kvarstår frågan: hur kommer vattnet från den tillgängliga naturliga vattenkällan in i tanken?

Alla vattenkällor ligger inte på samma höjd som fordonet eller precis bredvid det. Du måste därför ta hänsyn till höjdskillnader och avstånd. Eftersom du vanligtvis inte vill fylla tanken gradvis med en vattenkanna eller hink, måste en pump ta över.

Kugghjulspumpar, membranpumpar, dränkbara pumpar och brunnspumpar är bara några av de alternativ som finns. Med undantag för kugghjulspumpar och membranpumpar kräver de flesta 230 V, men de ger betydande sug- och tryckhöjder. Den minsta djupbrunnspumpen uppnår en tryckhöjd på 34 meter vid 370 W 230 V. Efter mindre än 5 minuter finns 150 liter i tanken. Det krävs en motsvarande lång slang med anslutningskabel och upphängningskabel.

... från regnvatten

Ett annat, kanske lite vågat men tänkbart sätt att hämta dricksvatten är från husvagnens eller husbilens tak.

För detta ändamål kan en kant som är ca 5 ... 10 mm hög (varning - alltid max. halva höjden av takluckans underkant etc.). Stötfogar måste tätas vattentätt. Två eller - helst - fyra takkanaler görs i hörnområdena, liknande en tvättställsavlopp.

Utloppen är anslutna internt via en slang som löper runt förvaringsutrymmena (i kabelkanalen) och T-styckena och leder in i tillsatsbehållaren. Varje regn fyller nu den extra tanken.
Konventionella lövuppsamlare, som är kända från hängrännor, hjälper till att hålla grova skräp borta.

När bilen står stilla bildas en "vattenpöl" på taket som hela tiden rinner ut i extratanken via de täckta avloppen. När bilen är i rörelse rinner vattnet huvudsakligen ut i det bakre avrinningsområdet.

Överflödigt vatten rinner ut via ett T-stycke i tankventilationen på hjälptanken under fordonet.

Om du vill att det ska vara perfekt tar du en grov filtermatta med lämplig tjocklek och placerar den över hela takets bredd på ett djup av cirka 40 ... 50 cm djupt ovanför de bakre avloppen. Över denna läggs perforerad aluminium- eller V4A-plåt (håldiameter ca 5 mm), som fästs i hörnen och på långsidorna på ca 25 cm avstånd med hjälp av distanser. Glöm inte att noggrant täta alla nödvändiga borrhål / skruvanslutningar i takområdet!

På så sätt rinner inte vattnet över taket och omgivningen under körning, utan fångas upp av filtermattan och rinner in i den extra tanken istället för att gå förlorat på annat sätt.

Slutsats - Service vattenförsörjning

Som alltid finns det flera vägar till Rom. Det är upp till var och en att bestämma vilken väg man ska ta. Alla gillar inte att perforera sitt tak, har inte tillräckligt med viktreserver eller den nödvändiga elektriska energin tillgänglig. Därför finns det inte DET sättet.

Ytterligare förslag är välkomna: lämna bara en kommentar!

Avloppsvatten

Senast vid denna tidpunkt har självförsörjningen nått sina gränser. Så snart det finns diskmedel, tvättmedel, fett etc. i gråvattentanken är det enda alternativet att bortskaffa det via offentliga avfallsstationer.

Det enda undantaget är ett blandat offentligt avloppssystem för regnvatten OCH bruksvatten, som kan kasseras med försiktighet.

Om du bara tvättar med rent vatten kan du behandla ditt gråvatten med hjälp av omvänd osmos.

Det är för närvarande inte ekonomiskt möjligt att avlägsna de ovan nämnda ämnen som normalt finns i avloppsvatten - det tydliga slutet på självförsörjningen - och på denna artikel.

ps Behöver du personligt stöd i genomförandet mot en avgift är du välkommen att göra det bokning göra!