Selvforsyning i campingvognen/bobilen

Lesetid 14 minutter

Oppdatert - 18. juni 2025

Innledning

Selvforsyning - et begrep som fort mister sin betydning i denne sammenhengen. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvorfor og hvordan størst mulig grad av selvforsyning faktisk kan realiseres, men vi vil også peke på begrensningene.

På campingplasser er verden som regel fortsatt i orden på alle måter. Men utenfor sivilisasjonen kan det fort se helt annerledes ut.

Tre hovedtemaer er de mest diskuterte:

• Energiforsyning
• Prosessvann
• Avløpsvann
  
  
  

Forord om temaet batterier

Alle kjøretøy har et bilbatteri eller startbatteri. Det fungerer som strømkilde for startmotoren og er derfor avgjørende for å starte kjøretøyet. Det lades av dynamoen mens bilen kjører, slik at det er så fullt som mulig når bilen parkeres, slik at det er klart til neste start. Startbatteriet gir også strøm til lys, blinklys, horn, ventilasjon, radiatorvifte osv.

En bobil har derimot et annet batteri, et såkalt bodelsbatteri, som er plassert separat fra startbatteriet. Dette batteriet forsyner for eksempel vannpumpe, varmevifte, lamper, toalettspylepumpe og kjøleskap.

Hvis du nå synes at karosseribatteriet er en unødvendig luksus, risikerer du å bare høre en sliten surrende lyd når du prøver å starte motoren om morgenen. I kalde årstider og med gassvarmeren i gang har varmeviften tømt batteriet over natten.

I dette tilfellet er det eneste som kan hjelpe, en vennlig medborger som gir starthjelp, forutsatt at det finnes en startkabel tilgjengelig.

Hvis du har et bodelsbatteri, er du imidlertid beskyttet mot slike scenarier, fordi det ekstra forbruket i oppholdsrommet dekkes av det separate bodelsbatteriet.

Strømforsyning til kroppsbatteriet

Energiforsyningen er fortsatt det enkleste av de ovennevnte punktene å realisere.

Svaret "solcelleanlegg / PV-system". Jada, hva annet. I de aller fleste tilfeller er det en eller to moduler med totalt 100 ... 200 W på taket på campingvognen eller helst bobilen og et 100 Ah batteri.

Batteriet i campingvognen lades ikke under kjøring, med mindre det er installert en tilsvarende regulator i kjøretøyet, som også gjør det mulig å lade batteriet i påbygget via en ekstra kabel fra kjøretøyet til campingvognen. Denne lader imidlertid vanligvis bare med en svært lav strømstyrke på rundt 1,5 A.
Dette batteriet lades derfor enten av installerte solcellemoduler eller en tilkoblet nettkabel på en campingplass.

I bobilen er det vanligvis installert en laderegulator for begge batteriene. En klar fordel med bobiler.

Casestudie om utformingen av et solcelleanlegg

Dimensjoneringen avhenger av flere aspekter. I tillegg til effektbehovet, lengden på de uavbrutte ståtidene og destinasjonen, som korrelerer med de forventede soltimene, den resulterende avkastningen.

Forbruk

Det viktige spørsmålet er: Hvor mye DC (likestrøm) eller AC (vekselstrøm) er nødvendig? Her er det tatt utgangspunkt i det verste tilfellet (vinter), siden det er da det forventede effektbehovet er høyest.

DC, alt som skal fungere med 12 V (batteri), f.eks. lamper, pumper, vifter.

AC, alt som trenger vanlig stikkontakt, dvs. går på 230 V, f.eks. hårføner, barbermaskin, mikrobølgeovn og krever derfor en inverter (samt et eventuelt UV-system installert, mer om dette i temaet vannbehandling).

En liste over alle laster (DC - likespenning og AC - vekselspenning) bidrar til å bestemme det faktiske behovet. Den gjennomsnittlige driftssyklusen for hver enkelt last bør også noteres.

Når det beregnede (likestrøms-)behovet er bestemt, legges de resulterende Ah (amperetimer) eller Wh (wattimer) sammen.

Eksempel:

Varmevifte 0,3 ... 1,0 A (3,6 W ... 12 W) - driftstid om vinteren 24 timer -> 24 x 0,3 = 8 Ah, eller 1,0 x 24 = 24 Ah (86,4 ... 288 Wh).

2x Led-lampe 0,42 A (5 W), driftstid om vinteren 8 timer -> 0,42 x 8 = 3,36 Ah (2 x 40Wh = 80 Wh)

Avhengig av innstilt viftenivå krever varmeviften mellom 8 ... 24 Ah. Dette betyr at et 100 Ah-batteri vil være dypt utladet etter fire dager uten ekstra lading, noe som bør unngås hvis det er mulig. Og dette uten ekstra forbruk til lys, vannpumper osv.

Dette eksemplet er et godt eksempel på hvor raskt grensene for antatt selvforsyning nås.

Generasjon

I mars ble det for eksempel i gjennomsnitt produsert rundt 1,5 kWh/d per kW installerte solcellemoduler.

Hvis vi antar at det er installert én (1) 100 W solcellemodul, vil utbyttet derfor være rundt 12,5 Ah (150 Wh) på en dag i mars.

Hvis man tar forbrukseksempelet ovenfor med et forbruk på minst 8 Ah for varmeviften som går på laveste nivå og 3,36 Ah for to LED-lamper, er hele utbyttet allerede brukt opp, selv om solen skinner litt. Vannpumpen og andre forbrukere lever da av batterireserven, og det samme gjør alle de andre lampene, TV-apparatet osv.

Totalt sett begynner det allerede å bli trangt. Og enda mer med lav solstråling. Hva gjør vi nå?

Flere solcellemoduler, eller større moduler med mer effekt?

Valg av solcellemoduler

Over tid har solcellemodulene som er tilgjengelige på markedet, blitt stadig kraftigere (i dag 400 W for under 200 euro), men samtidig har størrelsen økt, mens en 100 W-modul koster litt over 100 euro. Dette gjør det mer økonomisk å bruke kraftigere moduler.

Jo flere moduler med høyest mulig effekt som kan installeres på taket, desto mer fornuftig er det.

Vær oppmerksom på at V_oc (spenning åpen krets) av modulene, samt deres tilkoblingstype (seriell eller / og parallell). I 400W Hyundai er dette for eksempel 46,4 V DC.

En seriell modulkrets med f.eks. to moduler på 100 W hver på 12 V med 5,6 A tilfører spenningen (12 V + 12 V = 24 V) med en konstant strøm på 5,6 A, mens parallellkretsen opprettholder spenningen (12 V), men tilfører strømmen (5,6 A + 5,6 A = 11,2 A).

Hvis du for eksempel vil installere 2 moduler på 400 W hver, kan du koble dem i serie til 38,6 V + 38,6 V = 77,2 V 10,4 A 802 W eller parallelt til 38,6 V og 10,4 A + 10,4 A = 20,8 A 802 W.

I en parallellkrets må det sikres at modulene gir samme spenning, effekten kan være forskjellig. Ettersom strømmen i en parallellkrets summerer seg, må den øvre grensen på 70 A (helst 60 A) overholdes for å unngå skader!

En parallellkobling fører til en mangedobling av den resulterende strømmen tilsvarende antall moduler og dermed en økning i det nødvendige ledertverrsnittet! Ved delvis skyggelegging har parallellkobling den fordelen at det genereres mer utbytte sammenlignet med seriekobling.

En blanding av serie- og parallellkobling anbefales hvis en parallellkobling vil resultere i en strømstyrke på > 60 A. I dette tilfellet bør modulene kobles parvis i parallell. I dette tilfellet bør modulene kobles parvis i parallell og disse parene i serie. Dette fører til en økning i spenningen, men også til en reduksjon i strømmen.

Til slutt en merknad: Nei, modulene trenger ikke å være spesialdesignet for mobil bruk. Alle(!) moduler som vanligvis monteres på bygningstak er også egnet til dette formålet.

Installasjon av solcellemoduler

Ideelt sett bør modulene monteres sammen på en ramme som kan settes opp ved hjelp av V2A-hengsler. På denne måten er det mulig å heve modulene for vedlikehold, slik at alle tilkoblinger og kabler blir tilgjengelige.

Aluminiumprofiler er mer stabile enn de som vanligvis brukes til solcellemoduler, selv om de naturligvis er tyngre. De absorberer vridninger i kjøretøyet godt under kjøring, og beskytter dermed både karosseristrukturen og solcellemodulene.

En praktisk rapport finner du her her.

Valg av MPPT-kontroller

MPPT-kontrollerne (Maximum Power Point Tracking) sørger for at solcellespenningen (f.eks. 46,4 V her) tilpasses systemets (batteriets) spenning på vanligvis 12 V uten tap av effekt.

Det tekniske databladet til MPPT-regulatoren gir informasjon om den maksimale systemspenningen på 12, 24 eller 48 V (12 V for campingvogner og bobiler) som kan behandles, den tillatte strømmen og solcellepanelets tomgangsspenning (avhenger av antall og type modultilkoblinger, enten de er i serie eller parallell).

Når du skal velge en MPPT-regulator, bør du ikke først og fremst se på prisen, men på dataene og produsenten og deres erfaring. Først da bør forholdet mellom pris og ytelse være den avgjørende faktoren.

Enheter under det tresifrede euro-merket leverer sjelden det de lover. Og hvis du må stole på garantien, hjelper det ikke hvis uhellet skulle være ute langt hjemmefra. MPPT-regulatorer fra for eksempel EPEVER eller VICTRON oppfyller disse kravene. Også når det gjelder service og support, er korte responstider et kvalitetstrekk som bør vektlegges.

Ledertverrsnitt

For å unngå tap langs kabeltraseen og overoppheting av kabelforbindelsene, må tverrsnittene velges med tanke på strømstyrken. Enlederkabler egner seg for høyere strømmer enn flerlederkabler. Her forutsettes det at det kun brukes enlederkabler.

OBS: Hvis batteriene kobles direkte til hverandre, må det brukes store tverrsnitt og kortest mulig kabler for å oppnå et spenningsfall på < 0,05 V over kabelen!

Her kan du beregne nødvendig tverrsnitt for kobberkabler for likestrømsapplikasjoner, og du kan også beregne spenningsfallet. De gule feltene er redigerbare:

Ettersom veldig store tverrsnitt blir stadig vanskeligere å håndtere mekanisk, er det også mulig å trekke to kabler med mindre tverrsnitt.

Eksempel - batteri vekselretter

Strømstyrken som kreves, er 470 A, noe som betyr at med en kabellengde på bare 0,5 m for hver av pluss- og minuskablene vil det være nødvendig med et kabeltverrsnitt på 70 mm.² kan brukes. For mindre bøyeradier kan man i stedet bruke 2 x 35 mm² (tilsvarende 2 x 235 A).

Slike strømmer finnes for eksempel i 12 V-omformere med en effekt på mer enn 4000 W.

Følgende formler brukes til å beregne kabeltverrsnittet (A) individuelt:

Med andre ord: Ledertverrsnittet beregnes ved å multiplisere to ganger lederlengden med ønsket maksimalstrøm, dividert med ledermaterialets konduktans i Siemens per meter multiplisert med det tillatte spenningsfallet; ved vekselspenning multipliseres måleren også med systemets elektriske virkningsgrad.

Eksempel MPPT-regulator batteri

500 W PV-modulens nominelle effekt, 36 V PV-modulens nominelle spenning -> 13,9 A, MPPT-utgang 12 V, MPPT-batterikabel 2x 2,5 m

• Total kabellengde pluss/minus kabel 5 m
• Strøm 13,9 A
• Konduktans (kobber) 5,8
• Spenningstap 0,5 V

Beregningsbane

2 x (lengde) 5 x (strømstyrke) 13,9 = 139 : (ledningsevne kobber) 5,8 x (spenningstap) 0,5 = 47,9 mm²

Valget faller derfor på den nest høyeste, kommersielt tilgjengelige verdien på 50 mm².

Batterilagring

Det gode, gamle blybatteriet har utspilt sin rolle i denne applikasjonen. Det var beregnet på å forsyne startmotoren med svært høy strøm i en kort periode, og ble også ladet av dynamoen med svært høy strøm. Den kritiske dyputladningsspenningen er 11,8 V.

De nyere AGM-batteriene (Absorberende Glass Mat) har ingen væske/syre som kan fordampe eller til og med lekke. Den er lufttett og krever ikke ventilasjon. De er for tiden det mest økonomiske produktvalget. Anbefalt maksimal utladningsdybde er 50%, som nås ved 12,3 V. Holdbarheten er ca. 350 ... 500 sykluser.

Litiumbatterier regnes som ikke-plus-ultra, men er også den dyreste løsningen. De holder den nominelle spenningen på et konstant nivå over hele utladningsperioden, mens AGM-batterier faller i spenning med økende utladning. De har mer enn 10 ... 20 ganger så mange sykluser som AGM-batterier. Dette setter den betydelig høyere innkjøpsprisen i perspektiv.

Drift med vekselretter 230 V

Hva kan være grunnen til å bruke en inverter? I tillegg til den daglige hårføneren vil behovet for å bake rundstykker ofte være årsaken til at man bruker en varmluft/mikrobølgeovn-kombinasjon. Det kan også være livsviktige apparater der batteriene må lades opp fra tid til annen. Et annet aspekt er drikkevannsbehandling ved hjelp av en UV-klaringsenhet.

Ikke undervurder: For å generere 2000 watt fra 12 V må man regne med en toppstrøm på (2000 W / 12 V =) 166,7 A i likespenningsgrenen (kabeltverrsnitt for den - kortest mulige - forbindelsen mellom omformeren og batteriet/batteriene) 50 mm² - maks. 198 A)! På 230 V AC-siden tilsvarer 2 000 W "bare" 8,7 A.

En 2000 W vekselretter skal kunne levere den nominelle effekten over lengre tid. Dette betyr imidlertid maksimal belastning - og elektronikk liker egentlig ikke grenseverdidrift. Det er bedre å enes om en belastning på rundt 75%. 1 500 W vil være en moderat belastningsgrense for vekselretteren på 2 000 W, som er et eksempel.

Når det gjelder kostnad, koster en 2 kW inverter i underkant av 2000 euro. Fra tid til annen er det også B-varer som ikke ser ut som en ny enhet, men som er teknisk feilfri. Slike enheter tilbys ofte til rundt 30 % billigere. De anbefales for det tiltenkte formål i alle henseender, spesielt økonomisk.

Det bør bemerkes at omformeren genererer en ekte sinusbølge. Eldre enheter produserer vanligvis bare en trappeformet kvasi-sinusbølge, som ikke(!) egner seg for laster med en koblingsstrømforsyning.

Det finnes også rene sinusomformere som et - begrenset - brukbart og gunstig alternativ, som f.eks. Giandel 4000/8000 for rundt 700 euro. De 4 kW bør imidlertid ikke tas bokstavelig. 2,5 kW er sannsynligvis en realistisk verdi for kontinuerlig belastning. De nominelt oppgitte 8 kW er kun tillatt i sekundområdet.

Enheten har en vekslende LED-skjerm for batterispenning (V) og utgangseffekt (W / kW). Følgende beskyttelseskretser er implementert:

• DC-underspenning/overspenning
• AC-overbelastning
• AC-kortslutning
• Overtemperatur (> 65 °C)

Ved innkobling økes AC-utgangsspenningen langsomt til 230 V, noe som gir en skånsom oppstart, spesielt ved induktive laster.

Som på de fleste større apparater kan innkoblingen skje på selve apparatet eller via en medfølgende fjernkontroll (knapp med LED-funksjon/feilvisning).

Godt å vite: Likestrømskablene festes ved hjelp av M10 gjengeklemmer. M10-muttere følger ikke med enheten.

AC-utgangen realiseres via tre jordede stikkontakter og en skrueklemme (jord - nøytral - fase), som er egnet for fast kabling til det innebygde forbruksnettet.

Virkningsgraden til omformeren er 90%. Hvis det for eksempel kreves 1 000 W AC, kreves det i praksis 1 100 W AC. Batteriet må derfor levere 1 100 W / 12 V = 91,67 A. Et batteri på 95 Ah vil være tomt i løpet av en time!

Praktiske eksempler:

• Kjøleskap 250 W + 25 W (10% tap på grunn av effektivitet) / 12 V = 22,92 A
• Varmluftsovn 1 650 W + 165 W (10% tap på grunn av effektivitet) / 12 V = 151,25 A
  (Bake rundstykker ved 170 °C i 16 min = 56,72 Ah)
  
  

Planlegging av plassbehov

Til sammen er det en rekke enheter, sikringsholdere, brytere og kabelføringer som krever mye plass for en - helst oversiktlig - installasjon.

Når det gjelder kabelføringer mellom komponentene, bør man også ta hensyn til at større kabeltverrsnitt også krever større bøyeradius, avhengig av hvilke kabeltverrsnitt som velges.

Kabelkanaler for bunting av ledningsnett krever også plass.

Det er nyttig å først lage en 10:1-tegning, der du tegner det tilgjengelige området som en ramme og plasserer komponentene på den tiltenkte måten, på samme måte som når du setter opp en plantegning.

Det er fornuftig å merke kabelforbindelsene så snart posisjonene er bestemt, slik at man kan lage en installasjonsplan for kablingen.

Til syvende og sist gir dette også dokumentasjon som kan konsulteres ved senere feilsøking.

Et eksempel på slik dokumentasjon kan være her kan du se her. Den inkluderer enheter fra Victron-systemløsningen som er nevnt nedenfor.

Victron - Systemløsningen

Den som er på utkikk etter en allroundløsning, vil snart støte på Victron. Det finnes en egen Bidrag.

Vekslende nett- og omformerdrift

I hjemmet, på campingplasser eller andre offentlige steder leveres 230 V vanligvis utenfra. Ettersom de ovennevnte vekselretterne ikke tillater nett-synkronisert drift (i motsetning til vekselrettere som brukes i stasjonære solcelleanlegg), er det også nødvendig med en nettprioritetskrets. Parallelldrift er ikke(!) mulig.

Nettprioritetskretsen sørger for at det stasjonære 230 V-nettet slås av automatisk, og at den innebygde vekselretteren deretter slås på med en kort forsinkelse. En egnet enhet for dette er for eksempel H-Tronic MPC 1000 fra ELV.

Vær oppmerksom på og sjekkn: Med tidligere kretskortoppsett ble tilkoblingsavtrykkene Mester og Slave byttet om. Når strømmen er slått av, kobler du L-tilkoblingene til Mester /slaveklemmer mot L-tilkobling Last test for kontinuitet med en kontinuitetstester. Hvis det er kontinuitet mellom Mester og Last så er avtrykket korrekt. Men hvis det er en overgang mellom Slave og Last deretter reverseres avtrykket og Slave som Mesterog Mester som Slave å vurdere.

For å utføre den interne kablingen må kretskortet fjernes fra huset ved hjelp av de fire stjerneskruene. På denne måten kan skrueklemmene for master (strømnettet), slave (vekselretter) og last (forbrukerledninger) holdes på plass når de enkelte ledningene (L, N, jord) skrus fast, slik at man unngår for stor belastning på loddeskjøtene på kretskortet.

Under idriftsettelse viser tre lysdioder vekselstrømspenningen som er til stede ved de respektive tilkoblingene.

Når du bruker denne kretsen, må du være oppmerksom på at den kun er beregnet for en maksimalt tillatt strømbelastning på ca. 1,6 kW!

Forbrukere som ofte blir glemt

De vanlige forbrukerne er allerede nevnt, men hva med for eksempel barbermaskinen, hvis innebygde batteri vanligvis er utstyrt med en 230 V plug-in-strømforsyning? Eller batteriladeren til foto-/filmkameraer, eventuelt også en lader for LiIon-batterier?

Når det gjelder plug-in-strømforsyningsenheter for de samme enhetene, hjelper det å se på de tekniske dataene som er trykt på dem, om nødvendig med et forstørrelsesglass. Spenninger på 5V, 6V, 7,5V, 12V er vanligvis merket.

Enheter som får strøm fra en 12 V plug-in-strømforsyning, kan drives 1:1 med bilens elektriske system. Med andre ord brukes et multimeter for å finne ut hvilken pinne som har +12 V på støpselet som er koblet til enheten som skal forsynes.
Kabelen kappes av like bak utgangen på plug-in-strømforsyningen, begge ender strippes av ca. 2-3 mm og kobles til ønsket støpsel (f.eks. til sigarettenneren): Plusskabelen til midtkontakten, minuskabelen til den gjenværende jordkontakten.

For enheter som krever andre spenninger enn standard 12 V, må det brukes DC/DC-omformere for å trappe ned (nedtrappingsomformere) eller opp (opptrappingsomformere) den innebygde 12 V-spenningen til ønsket spenning.

Kontroller først hvilken av de to tilkoblingskablene som er positiv: Plugg den pluggbare strømforsyningsenheten inn i stikkontakten, og finn pluss/minus på den utgående apparatkontakten. Trekk den pluggbare strømforsyningsenheten ut av stikkontakten, vent et øyeblikk før du kutter kabelen ca. 4 cm bak den pluggbare strømforsyningsenheten.

Ta av en millimeter isolasjon fra begge kabelendene bak støpselet/strømforsyningsenheten, og trekk litt fra hverandre (vanligvis dobbelttrådet ledning, ellers må du ta av 3 cm isolasjon fra den runde ytterkappen og deretter en millimeter isolasjon fra den enkle tråden). Sett strømforsyningsenheten tilbake i stikkontakten. Bruk multimeteret til å kontrollere hvilken av de to ledningene som er positiv. Den positive ledningen er vanligvis merket med farge eller annet. Trekk ut støpselet til strømforsyningsenheten igjen.

Koble den positive ledningen til den tilsvarende positive utgangen på omformeren og den negative ledningen til den negative utgangen.

Omformere har vanligvis tre tilkoblinger, sjeldnere fire, hvor to av de fire tilkoblingene kan være brokoblet internt. Dette kan også bestemmes med et multimeter (kontinuitetstester).

Koble omformerens innganger til 12 V pluss og minus. Den nye strømforsyningen er klar.

Vær oppmerksom på dette: Omformere krever kjøling, spesielt ved høyere strømmer. For dette formålet kan omformeren monteres på en kjøleribbe eller kjøles via en aktiv vifte. Metallbaksiden av omformeren må dekkes tynt (!) med en spesiell varmeledende pasta, som sørger for bedre overføring av varmen til kjøleribben. Hvis den påføres for tykt, vil den imidlertid hindre varmeoverføringen og dermed forårsake skade.

En sikring, både på inngangs- og utgangssiden, bidrar til å forhindre skade i tilfelle feil. En ekstra, men verdifull utgift.

Konklusjon - Energiforsyning

Så for de med rikelig med økonomiske ressurser er løsningen klar: 400 W moduler eller mer effekt, 2 ... 4 av dem, 2 litiumbatterier med høy kapasitet (nesten 3 000 euro alene) og en skikkelig MPPT-kontroller, til sammen vel 4 000 euro. Den alt-i-bekymringsløse pakken for regelmessig bruk av en omformer.

Den moderate varianten vil bestå av 2 ... 3 moduler på 400 W hver, 2 ... 4 AGM-batterier og en like nyttig MPPT-kontroller for rundt 2000 euro, hvor batteriene, som ovenfor, tar opp brorparten av kostnadene. Dette utstyret, som den bekymringsløse pakken ovenfor, tillater allerede økonomisk bruk av en omformer.

En minimumsversjon med en energireserve, selv om vinteren, kan bestå av 1 ... 2 modul(er) á 400 W, 2 100 Ah AGM-batterier og en god MPPT-kontroller for totalt rundt 1 000 euro. Imidlertid anbefales økonomisk bruk av energi her.

Kabler, smådeler, braketter osv. er ikke inkludert i prisberegningene ovenfor.

Flere forslag er velkomne: bare legg igjen en kommentar!

Prosessvann

Du fyller opp med servicevann hjemme. Ja, det er riktig. Og senere, hvis ikke på en campingplass? Vel, ... på bensinstasjonen? Mulig, men ikke velkommen. På kirkegården med en vannkanne? Kanskje ikke den beste ideen heller. Men hvor da?

Riktignok vil det være trangt, bortsett fra ved offentlige forsyningsstasjoner. Men hvis du ønsker å være selvforsynt, er det mindre sannsynlig at du befinner deg i områder der det er tilgang til vann fra ledningsnettet. En bekk, elv, innsjø eller lignende vannforekomst er mer sannsynlig innen rekkevidde.

Felles for alle slike vannkilder er at de ikke egner seg som drikkevann og derfor ikke uten videre kan drikkes. Uten passende behandling er det ingenting som fungerer i dette selvforsynte segmentet.

Behandling av drikkevann

Løsningen er et system for behandling av drikkevann. Det høres først fjernt ut, men det er relativt enkelt og kan realiseres i prissegmentet rundt 250 ... 350 euro.

Som et eksempel kan nevnes en av Purway system, som også selges av andre leverandører. Det fungerer i henhold til prinsippet om omvendt osmose, som beskrevet mer detaljert i den lenkede artikkelen.

Omvendt osmose renser vannet for alle urenheter, inkludert bakterier og virus. Bare noen få virus kan passere fordi de er like under porestørrelsen i filteret.

For å eliminere 99,99 % av denne restrisikoen kan det installeres en UV-klaringsenhet med 230 V nedstrøms.

Ekstra tank

Hvis du bestemmer deg for å bruke et slikt system, er det fornuftig å planlegge for en ekstra vanntank. Vannet som skal filtreres fylles i denne tanken.

Når det tappes vann fra drikkevannstanken, starter pumpen til behandlingssystemet (hvis den er koblet parallelt med trykkpumpen, samt UV-renseren via relé, i campingvognen/bobilen). Den pumper vannet som skal renses, gjennom filtrene og UV-renseren og inn i drikkevannstanken.
En nivåbryter som skal ettermonteres i drikkevannstanken, kan slå av behandlingen så snart det ønskede "fulle" nivået i drikkevannstanken er nådd igjen.

Hvis du følger denne ideen, er det en god idé å flytte vannstandsindikatoren fra drikkevannstanken til tilsetningsvannstanken. På den måten blir du minnet på å fylle på i tide, men du vil alltid ha en tilnærmet selvfyllende og dermed full drikkevannstank tilgjengelig.

Innkjøp av vann

... fra vannreservoarer

Til slutt gjenstår spørsmålet: Hvordan kommer vannet fra den tilgjengelige naturlige vannkilden og inn i tanken?

Ikke alle vannkilder vil være i samme høyde som kjøretøyet, og heller ikke rett ved siden av det. Du må derfor overvinne høyde- og avstandsforskjeller. Ettersom du vanligvis ikke ønsker å fylle tanken gradvis med en vannkanne eller bøtte, må en pumpe ta over.

Tannhjulspumper, membranpumper, nedsenkbare pumper og brønnpumper er bare noen av alternativene som er tilgjengelige. Med unntak av tannhjulspumper og membranpumper krever de fleste 230 V, men de leverer betydelige suge- og trykkhøyder. Den minste dypbrønnpumpen oppnår en trykkhøyde på 34 meter ved 370 W 230 V. Etter mindre enn 5 minutter er det 150 liter i tanken. Det kreves en tilsvarende lang slange med tilkoblingskabel og opphengskabel.

... fra regnvann

En annen, kanskje litt dristig, men tenkelig måte å hente drikkevann på er fra taket på campingvognen eller bobilen.

For dette formålet kan en kant på ca. 5 ... 10 mm høy (pass på - alltid maks. halvparten av høyden på underkanten av takluken osv.) Skjøtene må være vanntette. I hjørneområdene lages det to eller - ideelt sett - fire takkanaler, tilsvarende et servantavløp.

Utløpene er koblet sammen internt via en slange som går rundt oppbevaringsrommene (i kabelkanalen) og T-stykkene og fører inn i tilsetningsstofftanken. Hvert regn fyller nå tilleggstanken.
Konvensjonelle løvfangere, som er kjent fra takrenner, bidrar til å holde grovt avfall ute.

Når bilen står stille, dannes det en "sølepytt" på taket, som hele tiden tømmes ned i hjelpetanken via de tildekkede avløpene. Når kjøretøyet kjører, renner vannet hovedsakelig ned i dreneringsområdet bak.

Overflødig vann renner ut via et T-stykke i tankventilasjonen på hjelpetanken under kjøretøyet.

Hvis du vil ha det perfekt, tar du en grov filtermatte av passende tykkelse og legger den over hele takets bredde i en dybde på ca. 40 ... 50 cm over de bakre avløpene. Legg perforert aluminiumsplate eller V4A-plate (ca. 5 mm hulldiameter) over, og fest den i hjørnene og på langsidene med en avstand på ca. 25 cm ved hjelp av avstandsstykker. Ikke glem å forsegle nødvendige borehull/skrueforbindelser i takområdet nøye!

På denne måten renner ikke vannet over taket og rundt under kjøring, men fanges opp i filtermatten og renner inn i tilleggstanken i stedet for å gå tapt på annen måte.

Konklusjon - Servicevannforsyning

Som alltid finnes det flere veier til Roma. Det er opp til den enkelte å bestemme hvilken vei man vil ta. Ikke alle liker å perforere taket, har nok vektreserver eller den nødvendige elektriske energien tilgjengelig. Derfor finnes det ikke DEN ene veien.

Flere forslag er velkomne: bare legg igjen en kommentar!

Avløpsvann

Senest på dette tidspunktet har selvforsyningsgraden nådd sin grense. Så snart det er oppvaskmiddel, vaskemiddel, fett osv. i gråvannstanken, er det eneste alternativet å avhende det via offentlige avfallsstasjoner.

Det eneste unntaket er et blandet offentlig avløpssystem for regnvann OG bruksvann, som kan avhendes med forsiktighet.

Hvis du bare vasker med rent vann, kan du rense gråvannet ved hjelp av omvendt osmose.

Det er i dag ikke økonomisk mulig å fjerne de ovennevnte stoffene som normalt finnes i avløpsvann - det klare målet for selvforsyning - og for denne artikkelen.

p.s. Hvis du trenger personlig støtte i gjennomføringen mot betaling, er du velkommen til å sende en Booking Lag!