Ombygging av bobil

Innholdsfortegnelse

Lesetid 6 minutter

Oppdatert - 1. november 2023

AdvarselNår du skal bygge om en bobil, er det ikke nok å "bare gjøre det" i noen av de følgende ombyggingstiltakene! Du bør beregne minst dobbelt eller tre ganger så lang tid som du åpenbart ville ha beregnet i utgangspunktet. Det oppstår regelmessig motgang med Murphys pålitelighet ...

Alle som planlegger en lengre tur med bobilen, med mindre de - heldigvis 😉 - har to venstrehender, vil ikke kunne unngå å modifisere en eller to ting ...

I de fleste tilfeller er konverteringsarbeidet ikke begrenset til noen få, enkle handlinger. Det ene fører til det andre. Og skal man først gjøre det, kan man like godt - ja, faktisk - konvertere nesten alt. Til stor ergrelse for kona, som bare slår hendene over hodet og himler med øynene.

Vi kjøpte en brukt Flair 7100. Hvis vi hadde kjøpt den som et nytt kjøretøy ..., vel, du skulle tro at hvis du kjøper fra en anerkjent produsent, så skal både dokumentasjonen og designet være komplett og ryddig.
Over 600 sider med manual, tross alt! Men langt fra det. Det begynner med henvisningene til "situasjonsplaner" for ulike områder, enten det gjelder elektro, vann osv., som verken finnes i manualen eller er tilgjengelige på forespørsel fra produsenten.

Fra skjevt monterte underkonstruksjonslister, til mer eller mindre kaotisk plasserte vannrør, som man på grunn av manglende situasjonsplan verken vet hvor de kommer fra eller hvor de går, og om de fører varmt eller kaldt vann, samt den dårlige kvaliteten på de installerte dusjfasilitetene, er det dessverre mye man forventer å finne i en finish av høyere kvalitet - gitt den sekssifrede innkjøpsprisen.

Selv uten å være snekker, elektriker eller rørlegger selv, tenker du raskt: Det kan jeg gjøre bedre. Og det er her katastrofen tar sin gang: Man begynner her og der for å komme fra der til der, og ender opp med å åpne en rekke byggeplasser, langt flere enn man først hadde tenkt seg.

Jo mer erfaring du har, jo mer legger du merke til ting som må forbedres, f.eks. sirkulasjonspumpen til varmeapparatet, som har en tendens til å rasle, ettersom den 20 cm lange akselen til "vispen" i vannbadet ikke egentlig går i midten og absolutt ikke er balansert.

For å være rettferdig er konverteringer på grunn av individuell bruk selvfølgelig ikke ment her.

Følgende artikler om dette emnet er for øyeblikket tilgjengelige:

Innledende orientering - finne kabeltraseer

Fjern alle gulvluker, og ikke minst de i skapene! Hvis du ønsker å trekke nye kabler, er dette et relativt godt alternativ. Du bør bruke en guidekabel á la 1,5 mm2 leggingskabel på ca. 2 m lengde for å sjonglere fleksible kabler gjennom gulvlabyrinten. Det er best å legge flere kabler eller i det minste flerlederkabler samtidig, slik at du har en reserve hvis det skulle bli nødvendig senere.

Tidsaspekter - Del 1

For ytterligere likestrømsledninger kan f.eks. en 12-veis sikringsholder uunnværlig for standard bilsikringer. De eksisterende sikringsskapene er allerede fullt utnyttet. De
Oversikten blir derfor bedre hvis det brukes separate sikringsholdere.

Når du velger kabeltverrsnitt, er mer definitivt bedre, selv om det er dyrere. Men å risikere utilsiktet "elektrisk gulvvarme" eller til og med en kabelbrann senere på grunn av falsk beskjedenhet er absolutt ikke ønskelig. Så velg i det minste de innkommende batterikablene med store tverrsnitt. De utgående kablene i henhold til amperetallet til sikringene som skal brukes, eller det nødvendige strømbehovet til forbrukeren(e) som skal kobles til.

Her kan du beregne nødvendig tverrsnitt for kobberkabler for likestrømsapplikasjoner, og du kan også beregne spenningsfallet. De gule feltene er redigerbare:


Tverrsnitt	17.2414	qmm	Spenningsfall	0.1979	V
Lengde	10	m	Tverrsnitt	17.42	qmm
Elektrisitet	10	A	Lengde	10	m
Tillatt spenningsfall	0.2	V	Elektrisitet	10	A
Konduktivitet CU	58	SI/m	Konduktivitet CU	58	SI/m

Konvertering - LED i stedet for halogen

Konverteringen av energislukende halogenlamper som interiørbelysning til LED-strips byr også på mange overraskelser.

Det er ikke bare ulogisk plassering av brytere som skaper problemer. For eksempel bryteren for de to spotlysene i passasjen til dusj og toalett, som er plassert mellom kjøkkeninnredningen og sofaen (i barversjonen) i aluminiumsdekselet. Eller bryteren for trinnbelysningen foran sengen, som er plassert i hodeenden av hemsen i betjeningspanelet (i stedet for på siden nær trinnet der den trengs).
Eventyrlig plasserte, fritt svevende sikringsholdere på hyller, i skap osv. er også et problem, da de ikke er dokumentert noe sted i manualen. Kronen på verket er formuleringen på side 251 i den 700 sider lange Flair-manualen:

FlairDt_versjon8_04.pdf

"På grunn av det store antallet forskjellige Flair-modeller er det ikke mulig å angi belegningsposisjonen på de tre lyssikringene i detalj."

Sikringens odyssé

Den første henvisningen til "reléboksen", som huser ulike sikringer, er på side 38. Hva reléboksen er og hvordan den ser ut, blir imidlertid først forklart på side 251 takket være et bilde. Manualen er helt taus om hvor den er plassert (nemlig i den ytre klaffen til høyre under sofaen).

Årsaken til ransakingen var at sikringen, som tilsynelatende er ansvarlig for belysningen i dusjen, køyesengen, kjøkkenet og sofaområdet, var utløst. Alle plug-in-sikringene i reléboksen var imidlertid åpne. Hvor denne sikringen befant seg, forble bokstavelig talt i mørket.

Årsaken til sikringsuhellet var den omvendte kodingen av stikkontaktene som var montert sammen med lysene i høyre køyeseng: Tidligere var svart minus og blått pluss. Her var blått minus og brunt (i stedet for svart) pluss. Kodede kontakter er i og for seg en god ting, da de beskytter mot nettopp denne typen uhell. Til Niessmann & Bischoffs ære skal det imidlertid sies at Hymer leverer ledningsnettet. Likevel er det Niessmann & Bischoff som har ansvaret for dokumentasjonen.

Forebyggende tiltak

For å være beskyttet mot slike uforutsigbare hendelser i fremtiden, er alle nyinstallerte forbrukere tilkoblet via spesialforlagte kabler og en Sikringsskap sikret. Defekte sikringer indikeres av en LED-lampe som er plassert rett ved siden av stikkontakten. Dette eliminerer behovet for leting og måling. Det bør ikke underslås at det bør utarbeides dokumentasjon for slike installerte kabler og tilordning av sikringer, inkludert deres klassifisering. På den ene siden vil det om noen år være vanskelig å huske hvilken sikring som er tilordnet hvilken forbruker, og på den andre siden ønsker du ikke å utsette en fremtidig kjøper av bobilen for den samme slitsomme opplevelsen.

Kosmetikk

Som en del av konverteringen fra halogen- til LED-lister måtte de skjemmende hullene fra de fjernede halogenlampene dekkes til, og høyttalerutskjæringene i aluminiumsprofilene under de høye enhetene måtte fjernes på en eller annen måte.

Etter vår positive erfaring med akrylglass i dusjen, ble beslutningen raskt tatt: måle opp akrylglassplatene, bestille dem tilskåret på mål fra Nordisk panel i Stade på nettet og hent dem etter ferdigstillelse for å spare fraktkostnader.

Forutsatt nøye måling passer panelene som hånd i hanske. Det er bare i endene på førerhussiden at avrundingen av underveggens skapkant må omarbeides forsiktig.

Panelene ble produsert med en dybde på minus 10 mm, slik at de 10 mm brede aluminiumshjørneprofilene til LED-stripene kunne monteres foran dem i en avstand på litt over én millimeter fra baksiden av gesimsen.

Utfordringen lå i kabelgjennomføringen på innsiden av skapet og installasjonen, som hovedsakelig ble utført i det øvre lamellområdet med standard omgivelsesbelysning.

Anspente affærer

DC/DC-omformere er utstyrt for å oppfylle de ulike kravene til de forskjellige apparatene. Hver last er sikret separat, slik at funksjonen til flere laster ikke går tapt i en nødssituasjon.

Innkommende og utgående kabler er organisert i kabelkanaler.

Sidemonterte LED-striper gir et lyst arbeidsmiljø på begge sider. Denne installasjonen er på førersiden. Bak førersetet er det også en dobbel lader for Makita-batterier. Siden denne ikke kan drives med likespenning, men bare med 230 V vekselspenning, ble det installert en separat DC/AC-omformer for dette formålet.

Alle ladere for batterier, apparater med innebygde batterier osv. er plassert på passasjersiden. Den batteridrevne støvsugeren fra Makita er også plassert her, mellom bordet (gasskassepanelet) og panelet på passasjersiden, under ladeinstallasjonen.

Nå som det etter hvert har samlet seg opp en rekke strømforbrukere, som drives med både lavspenning og nettspenning, og flere sinusomformere har funnet sin plass sammen med sine respektive nettprioriterte kretser, bør det nå sørges for tilstrekkelig lagringskapasitet.

Fire 12 V LiFePo4-batterier med 280 Ah hver (maks. strømuttak 240 A hver), dvs. totalt 1120 Ah (eller 960 A), er parallellkoblet for dette formålet. For å kunne overføre den maksimale strømmen til den installerte sinusomformeren på 4 (8) kW stort sett uten tap, er det montert to 400 kvadratiske kobbersamleskinner (maks. kontinuerlig strømkapasitet 715 A) på isolatorer rett over batteriene. Dette betyr at de 50 kvadratiske (ca. 200 ... 240 A ved 10 ... 30 °C omgivelsestemperatur) kabelveiene fra batteriet til balanseringsenheten og batteristyringssystemet (BMS med Bluetooth-tillegg), samt tilkoblingen til 4 (8) kW sinusomformeren, som er montert rett ved siden av, er ekstremt korte og derfor har lavt tap.

Alle relevante komponenter, med unntak av sinusomformeren på 4 (8) kW, er fra Victron, inkludert MPPT-regulatorer for 800 W PV-modulene og ladeboostere. Strømstyringen kjøres via Victron Cerbo GX, inkludert Bluetooth-tillegg for ikke-smarte produkter.

All produsent- og forbrukerstatistikk kan hentes opp og balanseres deretter. Dette beskytter deg mot ubehagelige overraskelser, forutsatt at du ser på disse dataene med jevne mellomrom.

Hvorfor så mye innsats nå?

For å kunne jobbe online på reise ble det installert en Mac Mini M1, en tosidig skanner og en tosidig LASER-skriver, inkludert Bluetooth-tastatur og styreflate og en 15,6" skjerm, samt tre andre for PTZ-utendørskameraene på venstre, høyre og bakre side (med lyd). Mac Mini og LASER-skriveren krever 230 V, skanneren fungerer med 24 V likestrøm, mens skjermene har 230 V plug-in-strømforsyning (det var dessverre ikke mulig å drive dem med 5 V på grunn av innbyrdes forstyrrelser). Når kjøretøyet er i bevegelse, lades det opp via ladeboosteren. Når kjøretøyet står stille, er det bare Mac Mini og en av skjermene som kjører ved behov.

På denne måten bør det være rikelig med energi tilgjengelig, i det minste om sommeren. Om vinteren eller på overskyede regnværsdager kan den 3,3/3,9 kW (gass/bensin) gass-/bensinhybridgeneratoren som er installert i garasjen bak og ventileres med 460 cbm/t (for å fjerne prosessvarmen som oppstår), hjelpe til.

Legg igjen en kommentar