Установка системы обратного осмоса и ультрафиолетового излучения

Время чтения 10 минут

Обновлено - 28 октября 2024 г.

Функция Обратный осмос и Система УФ-С уже была описана. Здесь описана установка в нашем автодоме Flair 7100 2005 года постройки. Описаны особенности этой версии автомобиля, оптимальное место установки и подводные камни, на которые следует обратить внимание.

Где разместить растения?

Очевидные свободные пространства, как правило, уже заняты всевозможными вещами и поэтому в значительной степени исключены. Однако есть и скрытые объемы, которые предопределены для этого.

Например, в кухонном гарнитуре за мойкой есть две створки, под которыми находятся вставки для мусорных ведер. Под ними, то есть за ящиками и цоколем, есть мертвое пространство.
Его окаймляют две деревянные панели, которые, с одной стороны, образуют заднюю стенку тумбы, а с другой - отделяют радиатор и водопроводные трубы, включая канализационные.

Внешний клапан с внешними размерами 39,5 x 70,0 см (Сервисный люк Thetford размер 4) оставляет достаточно места для установки, эксплуатации и технического обслуживания как системы осмоса, так и УФ-C осветлителя, включая технологию и DCDC-преобразователь (Victron Orion 12/24 10 A).

Кроме того, имеется прямой трубопровод для отвода сточных вод, образующихся при обратной промывке системы осмоса, а также трубопровод холодной воды для подачи свежей воды в систему осмоса и осмосной воды в трубопровод холодного водоснабжения из стандартного(!) крана.

Осталось проложить только кабель питания 12 В постоянного тока.

Подготовка к установке сервисной заслонки

Поскольку снаружи не видно труб и т.д., расположенных за запланированным вырезом, необходимо просверлить соответствующее разметочное отверстие изнутри. Для этого потребуется длинное (не менее 200 мм) сверло диаметром 5 мм.

Во-первых, два контейнера за умывальником можно снять с крышек. Примерно по центру в задней деревянной стенке виден чистый прямоугольный вырез, через который проходят трубы водоснабжения и сточных вод. Разметочное отверстие сверлится в центре правого края выреза на расстоянии 2 см от него (следите за тем, чтобы сверло держалось горизонтально), пока сверло не выйдет из внешней кожи. Таким образом отмечается левый конец горизонтали с внешней стороны до начала верхнего левого скругленного угла.

Теперь проведите горизонтальную линию на расстоянии 85 мм от нижнего края выреза от левой стены к правой с помощью деревянной планки длиной около 50 см и толстого перманентного маркера. Нарисуйте вдоль этой линии Многофункциональное устройство и сегментный пильный диск 270° для распила задней доски. Незадолго до достижения боковой стенки распиловка сегментным пильным диском прекращается и заменяется прямым пильным диском. Оно устанавливается под прямым углом, чтобы аккуратно пропилить недостающие участки до соответствующей боковой стенки. Последние 15 мм занимают немного больше времени, поскольку за доской все еще находится деревянный карниз.

Установка сервисной заслонки - подготовка

Сервисные створки поставляются с шаблонами для резки. Сначала по линии "A" вырезаются внешние размеры всего сервисного закрылка. Это не используется для вырезания отверстия в боковой панели, а лишь для проверки возможного положения.

Линия "C" представляет собой вырез для установки сервисной заслонки, "B" - вырез для дверной вставки, который берется из выреза "C".
Сначала вырежьте по линии "C" и перенесите края на внешнюю стену с помощью перманентного маркера в определенном месте в центре определенной области "A" на внешней стене. Обратите внимание на положение разметочного отверстия!
Процедура, предложенная в инструкции с двумя позиционными отверстиями, не может быть использована здесь, поскольку невозможно перенести и отметить их на внутренней стенке.

Изготовление выреза

После повторной проверки положения можно использовать многофункциональный инструмент и установленный сегментный пильный диск, чтобы следовать разметке и прорезать стену.
Однако толщина стенки превышает полезную глубину сегментного пильного диска. Поэтому, чтобы достать и прорезать задний слой алюминия и древесины, впоследствии необходимо использовать прямой пильный диск.

Только(!) углы прорезаются очень медленно и аккуратно с помощью мелкозубчатого пильного полотна по металлу и лобзика, погружающегося максимум на 55 мм. Следите за тем, чтобы ножка лобзика и внешняя поверхность кожи постоянно соприкасались. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, ножку следует оклеить малярным скотчем. Для защиты можно также наклеить дополнительную малярную ленту на лакокрасочное покрытие по краям среза.

Толщина стенок Flair 7100 составляет 50 мм, плюс слой ковролина с внутренней стороны. Поэтому слой ковролина обычно не доходит до лобзика, и его приходится прорезать вручную с помощью длинного ножа для ковролина. Закругленные углы можно обработать ножом для резки, так как он более узкий и поэтому может следовать за крутыми изгибами.

На краю, примерно в нижней пятой части правого вертикального края, вы встретите сопротивление: трубу отопления. Она находится на глубине около 55 мм от внешней обшивки и обязательно будет повреждена, если использовать более длинное полотно лобзика!

Если задний ковер был полностью прорезан, то теперь левую сторону можно задвинуть внутрь или (с помощью складного правила через прямоугольное углубление в задней деревянной перегородке) изнутри наружу. В противном случае его придется переделывать заново. Возможно, здесь все еще находится пластиковый зажимной кронштейн, который удерживает один из двух шлангов подачи пресной воды на месте, и его нужно срезать ножовочным полотном (возможно, также и крепежный винт).

С правой стороны отопительная труба закреплена трубным хомутом, поэтому уступить место здесь пока невозможно. Поэтому между наружной стенкой и вырезом должно быть достаточно места, чтобы можно было ослабить крестообразный винт трубного хомута с помощью руки и небольшой трещотки с крестообразным шлицем среднего размера. Теперь можно также сдвинуть правую сторону и таким образом полностью удалить вырез.

Снятие внутренней стенки

Крестообразные винты правого молдинга внутренней задней панели, который был пропилен изнутри, теперь доступны снаружи. Они вынимаются средней крестообразной отверткой. После того как молдинг будет чисто прорезан, заднюю панель справа можно продвинуть внутрь на значительное расстояние.
Таким образом можно получить доступ к левым винтам, которые также вынимаются. Хотя доска теперь свободна, она все еще слишком велика, чтобы пройти через отверстие, созданное снаружи. Поэтому в продолжение левого нижнего углубления многофункциональным инструментом отпиливается мешающая правая часть, после чего доска извлекается.

Перед установкой и подключением систем осмоса и UV-C не следует устанавливать сервисную заслонку и предварительно замаскировать отверстие, если это необходимо сделать на открытом воздухе и невозможно выполнить за один день.

Секция вставки сервисной заслонки

Чтобы изготовить откидную вставку, поместите шаблон, вырезанный по линии "B", в центр выреза в стене и обведите края перманентным маркером. Обратите внимание на все наклейки с мотивами. С помощью лобзика и длинного(!) пильного полотна по металлу (наименьшая длина при выдвинутом лобзике > 60 мм) сделайте вырез по разметке.
Короткие пильные полотна приводят к тому, что задняя часть композита алюминия и дерева отрывается из-за неполного пропила!

Вырез вставляется в дверную коробку для проверки. Если требуется доработка, это можно быстро сделать с помощью тонкого рашпиля. Как только посадка будет правильной, обильно и без перерыва заполните паз в раме клеем для кузова, вставьте вырез и плотно прижмите его к месту. Выступивший сзади клей следует немедленно удалить, не оставляя никаких следов. Клей также наносится на край внутренней рамки и стойки (при больших размерах закрылков), и рамка также плотно прижимается. Перед дальнейшей обработкой соблюдайте время затвердевания клея!

Установка системы осмоса и ультрафиолетового излучения

Теперь можно установить преобразователь DCDC (12 В в 24 В) для системы осмоса и блок управления для УФ-осветлителя. Они расположены на левой стенке кухонного шкафа и по-прежнему доступны, но не мешают периодически менять фильтры в системе осмоса или лампы в УФ-осветлителе с длиной волны 254 нм.

Крышка блока управления PURION UV-C может быть повернута таким образом, что ее можно отвинтить, а элементы управления направлены вниз для более удобного доступа.

Система осмоса расположена справа от нее, а осветлитель UVC установлен перед ней с помощью двух зажимов на двух болтах для защиты от вибрации.

Панель управления системой осмоса была снята с каркаса и установлена над кухонным шкафом. Таким образом, состояние системы всегда на виду.

Так как устройство подключается к подсоединенным компонентам через штекерное соединение, его необходимо прорезать и подключить через 10 x 0,5 мм² кабель управления - удлиненный - снова. Провода кабеля управления пронумерованы от 1 до 9, десятый провод имеет зелено-желтый цвет.

Назначение кабелей следующее (слева направо):

Римские цифры обозначают первый или второй из двойных цветовых кодов. Для дифференциации рекомендуется пометить кабели перманентным маркером (одна точка / две точки, дважды на кабель на расстоянии около 5 см. Резка производится в центре маркировки. После зачистки и обжима наконечников проводов маркировка остается видимой, что позволяет правильно определить ее назначение.

• 1 - желтый I - электромагнитный переключающий клапан (техническая вода / промывка)
• 2 - синий I - реле давления 
• 3 - синий II - Реле давления 
• 4 - красный I - электромагнитный клапан - выход сточных вод
• 5 - зеленый I - 24 В - PLUS (насос) / / черный I (электромагнитный клапан - сточная вода IN)
• 6 - желтый II - электромагнитный переключающий клапан (техническая вода / промывка)
• 7 - зеленый II - МИНУС (насос) / / черный II (электромагнитный клапан - сточная вода IN)
• 8 - красный II - электромагнитный клапан - выход сточных вод
• 9 - белый - МИНУС (черный - блок питания / DCDC-преобразователь)
• 10 - розовый - 24 В - PLUS (красный - блок питания / преобразователь DCDC)

Трубопроводы

Теперь возникает вопрос: УФ-излучатель устанавливается до или после системы осмоса?

Некоторые производители осмосных систем говорят о встроенном "бактериальном барьере". Мембрана осмоса действует как барьер для микробов, поскольку задерживает все бактерии и вирусы с размером пор всего 0,00001 мкм.

Если система не используется постоянно, как это происходит в автодомах, используемых исключительно для отдыха, микроорганизмы, живущие в осмосной мембране, могут со временем размножаться. Это дает ответ на вопрос, поставленный в самом начале: ультрафиолетовое излучение используется ДО системы осмоса. Это убивает микробы перед системой, и фильтры остаются свободными от микробов, даже если вода остается в системе в течение длительного времени.

К соответствующим подводящим линиям целесообразно подключить шаровые краны, например, для предотвращения затопления при замене фильтра (на фото еще не установлен).

Тройник с шаровым краном, установленный на выходном патрубке, позволяет отводить воду под давлением наружу через шланг, выведенный за пределы автомобиля.

Примечание по винтовому соединению (толстой) осмосной мембраны: в зависимости от модели правая завинчивающаяся крышка оснащена уплотнительным кольцом, которое либо плотно зафиксировано в канавке для предотвращения проскальзывания, либо более или менее свободно входит в такую канавку и при закрытии стремится выскользнуть из нее и поэтому не герметично.
В последнем варианте удобно расположить систему с левой стороны: это позволит поместить уплотнение в паз и осторожно открутить крышку, пока не почувствуете, что уплотнительное кольцо уплотняется должным образом.
Пробный запуск в этом положении должен подтвердить герметичность ...

Остальные фильтры имеют самоуплотняющиеся резьбовые соединения, например, четыре вертикально установленных фильтра, доступных спереди (справа налево - фильтр PP 10 мкм, угольный фильтр GAC, фильтр CTO с активированным углем 5 мкм, фильтр UF 0,02 мкм), или прямые шланговые соединения, например, фильтры, расположенные горизонтально перед осмосной мембраной (T33 - доочистка активированным углем и желтый картридж над ним, стадия реминерализации).

Реминерализация иногда является предметом спорных дискуссий. Система осмоса также отфильтровывает минералы. Однако они необходимы организму. Поэтому теоретически логично добавлять их обратно. Однако человеческий организм может использовать только органические, но не неорганические вещества, например, через сырую пищу, даже если она недостаточно богата. Пищевые добавки (NEM) не зря процветают, и в данном случае они, безусловно, имеют смысл в качестве добавки, основанной на потребностях. Соответственно, реминерализация не требуется.

Обратите внимание: Подающий насос должен обладать достаточной производительностью, при необходимости его также можно заменить на более мощный!
Если установка более мощного насоса невозможна по причинам ограниченного пространства здесь описал альтернативный вариант.

Трехходовой клапан

Трехходовой клапан с электроприводом (на выбор 12 В / 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока) используется для переключения потока холодной воды, поступающей либо через систему УФ-С/осмоса, либо из бака для воды непосредственно в кран, и реализуется с помощью кнопки переключения полюсов с нейтральным положением. При нажатии кнопки в одном или другом направлении вода может подаваться через систему или непосредственно из бака, в зависимости от необходимости. Кнопка электрически меняет местами два соединения мотора 3-ходового клапана и тем самым изменяет направление вращения мотора, обеспечивая работу одного или другого выхода клапана.

Электрическое подключение

Осмотическая система, которая дома обычно постоянно питается напряжением 230 В и поэтому остается постоянно включенной, также должна быть подключена вручную через легкодоступный выключатель. В автодоме не рекомендуется постоянно держать напорный насос в режиме ожидания и поддерживать давление воды: в противном случае, если произойдет утечка, место установки быстро окажется под водой.

Двигатель насоса большинства систем питается напряжением 24 В постоянного тока через блок питания 230 В переменного тока. При использовании DCDC-преобразователя из 12 В в 24 В, как указано выше, система может работать напрямую от бортовой сети 12 В постоянного тока.

Ультрафиолетовые системы поставляются с различным рабочим напряжением (12 В / 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока). Здесь выбрана версия 12 В. Система включается с помощью подсвечиваемого зеленого тумблера на блоке управления (содержащем балласт и контроль времени работы лампы UV-C). Поскольку в автодоме нежелательно иметь на виду относительно большой технологический блок, идеально подходит место слева от УФ-лампы и системы осмоса, как показано на фото выше.

Недостатком является то, что в этом случае вы не сможете увидеть светодиодные индикаторы состояния системы UV-C, а выключатель также недоступен изнутри.
Однако это довольно легко изменить: выключатель можно проложить внутри кухонной зоны по двум кабелям, которые подключаются параллельно двум существующим красным кабелям, заканчиваясь дополнительным выключателем, или переключить его через Smarthome.
Поскольку светодиоды припаяны к плате управления с помощью длинных соединительных проводов, их можно разрезать и растянуть в нужное поле зрения с помощью кабелей. Таким образом, вы снова получаете контроль над рабочими состояниями.

Заключение

Вся цепочка фильтров, через которые проходит водопроводная вода, состоит из трехступенчатого фильтра предварительной очистки 25 мкм, 10 мкм и 1 мкм, затем системы УФ-С и фильтров системы осмоса 10 мкм, 5 мкм и 0,02 мкм, а также осмосной мембраны 0,00001 мкм.
Вместо фильтров 10 мкм и 5 мкм, которые сейчас фактически дублируются, можно использовать фильтры 0,5 мкм и 0,1 мкм. Чем тоньше (предварительная) фильтрация, тем дольше срок службы осмосной мембраны!

Если используется вода неопределенного происхождения (озеро, пруд, колодец и т.д.), то цепь фильтров, за исключением дополнительных мобильных фильтров предварительной очистки, таких как здесь описанные более подробно, идентичны.
Он состоит из сетчатого фильтра из нержавеющей стали диаметром 300 мкм, осадочного фильтра из полиэстера диаметром 150 мм и осадочного фильтра из нержавеющей стали диаметром 70 мкм, откуда под давлением мембранного насоса подается в описанную выше трехступенчатую систему предварительной фильтрации с 25, мкм, 10 мкм и 1 мкм в бак для воды, откуда она поступает в систему очистки УФ-С и систему осмоса с последующей подачей воды.

Таким образом, вода - любого происхождения - всегда доступна в абсолютно чистом от микробов виде.

Для поддержания стерильности необходимо соблюдать интервалы замены фильтров. В зависимости от степени загрязнения воды они могут быть значительно короче стандартных интервалов производителя!

Возражения?

Внимательный читатель поймет, что вода, отфильтрованная до 1 мкм, все равно будет содержать микроорганизмы. В связи с этим возникает вопрос: не будет ли вода загрязнена в резервуаре для воды?

Да, потому что бактерии значительно меньше - всего 0,02...0,3 мкм. Фильтры, фильтрующие меньше 0,02 мкм, такие как осмосная мембрана с 0,00001 мкм, имеют очень низкую скорость потока и требуют соответственно более высокого давления. Это приводит к значительному увеличению времени заполнения, которое может длиться несколько часов.

Однако количество бактерий, которое может возникнуть в результате более длительного пребывания воды в резервуаре, не является критическим, при условии, что последующая очистка УФ-С действует с достаточной интенсивностью (Джоуль) и таким образом не только обеспечивает стерилизацию, но и предотвращает Фотолиаза обеспечивает. Система осмоса отфильтровывает убитые микроорганизмы и, таким образом, обеспечивает незагрязненную во всех отношениях питьевую воду без микробов.

p.s. Если вам нужна личная поддержка в реализации против оплаты, вы можете прислать Бронирование делайте!