Installation av omvänd osmos & UV-C system

Lästid 10 minuter

Uppdaterad - 28 oktober 2024

Funktionen av Omvänd osmos och UV-C system har redan beskrivits. Installationen i – vår – husbil, Flair 7100 byggd 2005, kommer att beskrivas här. De speciella egenskaperna hos denna fordonsversion diskuteras, var den optimala installationsplatsen är och vilka fallgropar som måste beaktas.

Vart ska systemen ta vägen?

De uppenbara öppna ytorna är oftast redan upptagna av alla möjliga saker och är därför i stort sett uteslutna. Det finns dock också dolda volymer som är förutbestämda för detta.

I köksdelen bakom diskbänken finns två klaffar under vilka det finns papperskorgsinsatser. Det finns dödutrymme under, dvs bakom lådorna och underskåpet.
Detta begränsas av två träpaneler, som å ena sidan bildar lådskåpets bakre ände och å andra sidan separerar radiatorn och vattenledningarna inklusive spillvattenrören.

En utvändig flik med yttermått på 39,5 x 70,0 cm (Thetford servicelucka storlek 4) lämnar tillräckligt med utrymme för installation, drift och underhåll av både osmossystemet och UV-C-klararen inklusive teknik och DCDC-omvandlare (Victron Orion 12/24 10 A).

Dessutom är avloppsvattenledningen direkt tillgänglig för avloppsvattnet från osmossystemets backspolning, liksom kallvattenledningen för att mata färskvattnet in i osmossystemet och osmosvattnet till kallvattenledningen i standardkranen (!) .

Endast 12V DC-matningsledningen behöver fortfarande läggas.

Förberedelse för montering av servicelucka

Eftersom det inte finns någon sikt från utsidan av kablar etc bakom det planerade urtaget måste motsvarande märkningshål göras från insidan. Detta kräver en lång (minst 200 mm) 5 mm borr.

Först måste de två behållarna bakom diskbänken tas bort från flikarna. Ungefär i mitten kan man se en ren rektangulär utskärning i den bakre träväggen genom vilken vattenledningar och avloppsvatten leds. På mitthöjden av den högra utskärningsgränsen borras märkningshålet på ett avstånd av 2 cm från den (se till att borren är horisontell) tills borren går ut ur den yttre huden. Detta markerar den vänstra änden av horisontalplanet på utsidan före början av det övre vänstra runda hörnet.

Rita nu en horisontell linje 85 mm från den nedre kanten av utskärningen från vänster vägg till höger med en cirka 50 cm lång träremsa och en tjock permanent markör. Längs denna linje är med en Multifunktionell enhet och 270° segmentsågblad separerade bakplattan. Strax innan man når sidoväggen avbryts sågning med segmentsågklingan och densamma ersätts med ett rakt sågblad. Denna placeras i rät vinkel för att försiktigt skära igenom de saknade sektionerna fram till respektive sidovägg. De sista 15 mm tar lite längre tid eftersom det sitter en trälist bakom brädan.

Montering av serviceluckor – förberedelser

Skärmallar medföljer serviceflikarna. Först skärs de yttre måtten på hela serviceluckan ut längs linjen "A". Detta används INTE för att skära ut sidoväggsöppningen, utan helt enkelt för att kontrollera den möjliga positionen.

Linjen "C" representerar urskärningen för serviceluckans installation, "B" urskärningen för dörrinsatsen, som är hämtad från urtaget "C".
Klipp först ut längs linjen "C" och överför kanterna till ytterväggen med en permanent markör i det bestämda läget i mitten av det bestämda området "A". Observera placeringen av markeringshålet som vägledning!
Proceduren som föreslås i instruktionerna med de två positioneringshålen kan inte följas här, eftersom överföring och markering på innerväggen inte är möjlig.

Att göra utskärningen

Efter att positionen har kontrollerats igen kan markeringen spåras och väggen skäras igenom med hjälp av multifunktionsverktyget och det monterade segmentsågbladet.
Väggtjockleken är dock större än segmentsågbladets användbara djup. Därför måste efterarbete utföras med ett rakt sågblad för att nå och skära igenom det bakre aluminium- och träskiktet.

Endast (!) hörnen skärs igenom mycket långsamt och försiktigt med ett max 55 mm djupt fintandat metallsågblad och sticksåg. Se till att det är konstant kontakt mellan sticksågens bas och den yttre huden. Foten ska täckas med maskeringstejp för att undvika repor på lacken. För ytterligare skydd kan maskeringstejp även fästas på färgen längs de skurna kanterna.

Flair 7100 har en väggtjocklek på 50 mm, plus mattskiktet på insidan. Därför når sticksågen i allmänhet inte ända fram till mattan, utan den måste skäras igenom manuellt med ett långt blad från en mattkniv. De runda hörnen kan bearbetas med en cutterkniv, eftersom den är smalare och därför kan följa de snäva kurvorna.

Vid gränsen, runt den nedre femtedelen av den högra vertikala kanten, kommer du att stöta på motstånd: värmeröret. Den är ca 55 mm djup från ytterhuden och skulle definitivt skadas om ett längre sticksågsblad användes!

Om den bakre mattan är helt genomskuren ska den vänstra sidan nu kunna skjutas inåt eller (med hjälp av en linjal genom det rektangulära urtaget i den bakre träväggen) från insidan och utåt. Annars måste den omarbetas igen. Här kan det finnas en klämhållare av plast som fixerar en av de två sötvattenslangarna och som behöver kapas med ett metallsågblad från en bågfil (ev. även fästskruven).

På höger sida är värmeröret fäst med en rörklämma, varför det inte kan ge sig här. Därför måste tillräckligt med utrymme skapas mellan ytterväggen och urtaget så att du kan lossa Phillips-skruven på rörklämman med hjälp av din arm och en liten spärrhake med en medelstor Phillips-insats. Nu kan du även flytta höger sida och därmed helt ta bort sektionen.

Borttagning av innervägg

Stjärnskruvarna på den högra remsan på den inre bakväggen, som sågades igenom från insidan, är nu åtkomliga från utsidan. Dessa tas bort med en medelstor stjärnskruvmejsel. När listen väl är genomskuren kan bakväggen till höger tryckas in en bra bit.
På så sätt kommer du även åt de vänstra skruvarna som också kan tas bort. Nu är skivan lös, men fortfarande för stor för att ta sig igenom öppningen som skapats på utsidan. Därför sågas den störande högra delen av med multifunktionsverktyget i fortsättningen av det nedre vänstra urtaget och panelen tas sedan bort.

Innan du installerar och ansluter osmos- och UV-C-systemen bör du avstå från att installera serviceluckan och tillfälligt maskera öppningen om detta måste göras utomhus och inte kan genomföras på en dag.

Detalj av serviceluckans insats

För att producera flikinsatsen placeras mallen som skurits längs linjen "B" i mitten av väggutskärningen och kanterna markeras med permanent markör. Var uppmärksam på motivklistermärken vid behov. Använd sticksågen och ett långt(!) metallsågblad (kortast längd när sticksågen är indragen > 60 mm), gör utskärningen efter markeringen.
Kortare sågblad leder till att den bakre aluminium/träkompositen lossnar på grund av ofullständig kapning!

Utskärningen sätts in i dörrkarmen som ett test. Om det finns områden som behöver omarbetas kan detta göras snabbt med en fin rasp. Så fort passformen uppnåtts fylls spåret i ramen generöst och utan avbrott med kroppslim, urtaget sätts in och pressas fast. Eventuellt lim som kommer ut bakifrån måste omedelbart avlägsnas utan att lämna några rester. Det tillsätts även lim i kanten på innerramen och stagen (för större klaffmått) och även ramen pressas in snyggt. Innan vidare bearbetning, var uppmärksam på härdningstiden för limmet!

Installation av osmos och UV-C system

DCDC-omvandlaren (12 V till 24 V) för osmosanläggningen och styrenheten för UV-C-renaren kan nu installeras. De är placerade på köksskåpets vänstra vägg och är fortfarande åtkomliga, men stör inte det sporadiska filterbytet i osmossystemet eller lampbytet i 254 nm UV-C-renaren.

Locket till PURION UV-C-kontrollboxen kan vridas så att det även kan skruvas av med manöverelementen nedåt för att underlätta åtkomsten.

Osmossystemet är placerat till höger om det, och framför det är UVC-klararen fäst vid två hängbultar med två klämmor för att skydda mot vibrationer.

Osmossystemets kontrollpanel togs bort från ramen och monterades ovanför köksskåpet. Det betyder att du alltid kan hålla ett öga på systemets status.

Eftersom enheten är ansluten till de anslutna komponenterna via en insticksanslutning är det nödvändigt att skära igenom denna och använda en 10 x 0,5 mm² Styrledning ska återanslutas – förlängd. Ledningarna på kontrolllinjen är numrerade från 1 till 9, den tionde raden är färgkodad grön och gul.

Kabeltilldelningen är då följande (från vänster till höger):

Romerska siffror indikerar den första eller andra av de dubbla färgkoderna. För att särskilja är det lämpligt att göra lämpliga markeringar på kabeln med en permanent markör (en prick / två prickar, två gånger per kabel på ett avstånd av ca 5 cm. Markeringarna skärs i mitten av markeringarna. Efter strippning och krimpning trådändhylsorna, markeringarna är fortfarande synliga och en korrekt tilldelning ges därför.

• 1 – gul I – elektromagnetisk växlingsventil (processvatten/spolning)
• 2 – blå I – tryckvakt 
• 3 – blå II – tryckvakt 
• 4 – röd I – magnetventil – spillvatten UT
• 5 – grön I – 24 V – PLUS (pump) / / svart I (elektromagnetisk ventil – avloppsvatten IN)
• 6 – gul II – elektromagnetisk växlingsventil (processvatten / sköljning)
• 7 – grön II – MINUS (pump) / / svart II (elektromagnetisk ventil – avloppsvatten IN)
• 8 – röd II – magnetventil – spillvatten UT
• 9 – vit – MINUS (svart – strömförsörjning / DCDC-omvandlare)
• 10 – rosa – 24 V – PLUS (röd – strömförsörjning / DCDC-omvandlare)

Rörsystem

Nu uppstår frågan, kommer UV-C-enheten före eller efter osmossystemet?

Vissa tillverkare av osmossystem talar om en inbyggd "bakteriebarriär". Osmosmembranet fungerar som en bakteriebarriär, eftersom det håller tillbaka alla bakterier och virus med en porstorlek på bara 0,00001 µm.

Om systemet inte används kontinuerligt, vilket är fallet i husbilar som endast används för semester, kan de bakterier som finns i osmosmembranet föröka sig med tiden. Detta ger svaret på den fråga som ställdes i början: UV-C används FÖRE osmossystemet. På så sätt dödas bakterierna före systemet och filtren förblir bakteriefria, även om vattnet stannar kvar i systemet under en längre tid.

En smart idé är att installera kulventiler i respektive matarledning, t.ex. för att förhindra översvämning vid byte av filter (ännu inte installerat på bilden).

Ett T-stycke med kulventil monterat på den utgående anslutningen gör att det trycksatta vattnet kan dräneras ut via en slang som dras utanför fordonet.

En anmärkning om skruvanslutningen av det (tjocka) osmosmembranet: beroende på modell är det högra skruvlocket försett med en tätande O-ring som antingen är ordentligt fastsatt i ett spår för att förhindra att den glider eller mer eller mindre löst griper in i ett sådant spår och därför tenderar att glida ut ur det vid stängning och därför inte tätar.
Med den senare versionen är det bra att placera systemet på vänster sida: på så sätt kan du placera tätningen i spåret och försiktigt skruva av locket tills du känner att O-ringen tätar ordentligt.
En testkörning i denna position bör vittna om tätheten ...

Övriga filter har självtätande skruvanslutningar, t.ex. de fyra vertikalt monterade filtren som är åtkomliga framifrån (från höger till vänster - PP-filter 10 µm, GAC-filter kolfilter, CTO-filter aktivt kol 5 µm, UF-filter 0,02 µm), eller direkt slanganslutning, t.ex. de filter som är placerade horisontellt framför osmosmembranet (T33 - efterbehandling med aktivt kol och den gula patronen ovanför, remineraliseringssteget).

Remineralisering är ibland föremål för kontroversiell debatt. Osmossystemet filtrerar också bort mineraler. Dessa behövs dock av kroppen. Det är därför teoretiskt sett logiskt att tillföra dem igen. Den mänskliga organismen kan dock bara tillgodogöra sig organiska, men inte oorganiska ämnen, t.ex. genom råa livsmedel, även om de under tiden inte är tillräckligt rika. Kosttillskott (NEM) blomstrar inte i onödan och är säkert användbara som ett behovsbaserat tillskott. Följaktligen är remineralisering inte nödvändig.

Vänligen notera detta: Den matande tryckpumpen måste ha tillräcklig kapacitet och kan vid behov bytas ut mot en mer kraftfull pump!
Om en mer kraftfull pump inte kan installeras av utrymmesskäl här beskrev ett alternativ.

Trevägsventil

Den elektriskt styrda 3-vägsventilen (valfritt 12 V / 24 V DC eller 230 V AC) används för att växla kallvattenflödet, antingen via UV-C/osmos-systemet eller från vattentanken direkt till kranen och realiseras via en polvändningsknapp med neutralläge. Genom att trycka på knappen i den ena eller andra riktningen kan vattnet pumpas via systemet eller direkt från tanken efter behov. Tryckknappen reverserar elektriskt de två anslutningarna i 3-vägsventilens motor och ändrar därmed motorns rotationsriktning, vilket möjliggör antingen den ena eller den andra utgången från ventilen.

Elektrisk anslutning

Osmosanläggningen, som vanligtvis är permanent försedd med 230 V i hemmet och därför ständigt är påslagen, bör också anslutas manuellt via en lättåtkomlig strömbrytare. I en husbil är det inte lämpligt att ständigt ha en tryckpump i beredskap för att upprätthålla vattentrycket: i händelse av läckage kommer installationsområdet annars snabbt att stå under vatten.

Pumpmotorn i de flesta system försörjs med 24 V DC via ett nätaggregat med 230 V AC. Genom att använda en DCDC-omvandlare från 12 V till 24 V enligt ovan kan systemet drivas direkt via den inbyggda strömförsörjningen på 12 V DC.

UV-C-systemen finns med olika driftspänningar (12 V / 24 V DC eller 230 V AC). Här har 12 V-versionen valts. Systemet slås på via en belyst, grön vippströmbrytare på styrenheten (som innehåller ballast och drifttidsövervakning för UV-C-lampan). Eftersom man i allmänhet inte vill ha en relativt stor teknikbox synlig i husbilen är utrymmet till vänster om UV-C- och osmosanläggningen perfekt, som på bilden ovan.

Nackdelen är att man då inte kan se UV-C-systemets status-LED:er och att strömbrytaren inte heller är åtkomlig från insidan.
Det är dock relativt enkelt att ändra på detta: brytaren kan dras inne i köket via två kablar som ansluts parallellt med de två befintliga röda kablarna och slutar i en extra brytare eller kopplas via Smarthome.
Eftersom lysdioderna är fastlödda på styrkortet med långa anslutningskablar kan de klippas av där och förlängas till önskat synfält med hjälp av kablar. Detta ger dig kontroll över drifttillstånden igen.

Slutsats

Hela filterkedjan som det tillgängliga kranvattnet passerar genom består av ett förfilter i tre steg, 25 µm, 10 µm och 1 µm, följt av UV-C-systemet och osmossystemets filter med 10 µm, 5 µm och 0,02 µm samt osmosmembranet med 0,00001 µm.
I stället för 10 µm- och 5 µm-filter, som nu faktiskt dubbleras, kan du också använda 0,5 µm och 0,1 µm. Ju finare (för)filtrering, desto längre livslängd för osmosmembranet!

Om vatten av obestämt ursprung (sjö, damm, brunn etc.) används, ska filterkedjan, med undantag för de extra mobila förfiltren såsom här beskrivs mer i detalj, identiska.
Den består av en filterkorg med 300 µm rostfritt stålnät, ett 150 mm sedimentfilter av polyester och ett 70 µm sedimentfilter av rostfritt stål, varifrån det trycksätts av en membranpump och leds in i det trestegs förfiltreringssystem som beskrivs ovan med 25 µm, 10 µm och 1 µm till vattentanken, varifrån det leds in i UV-C-reningssystemet och osmossystemet nedströms.

På så sätt är vatten - oavsett ursprung - alltid tillgängligt helt fritt från bakterier.

Filterbytesintervallerna måste följas för att bibehålla steriliteten. Beroende på vattnets föroreningsgrad kan dessa också vara betydligt kortare än tillverkarens standardintervall!

Invändningar?

Den uppmärksamme läsaren har säkert förstått att vatten som filtrerats till 1 µm fortfarande innehåller bakterier. Detta väcker frågan: kommer inte vattnet då att förorenas i vattentanken?

Ja, eftersom bakterier är betydligt mindre, bara 0,02 ... 0,3 µm. Filter som filtrerar mindre än 0,02 µm, t.ex. osmosmembran med 0,00001 µm, har mycket låga flödeshastigheter och kräver motsvarande högre tryck. Detta resulterar i betydligt längre fyllningstider, som lätt kan vara flera timmar.

Det bakterietal som kan uppstå till följd av längre uppehållstider för vattnet i tanken är dock inte kritiskt, förutsatt att UV-C-reningen nedströms verkar med tillräcklig intensitet (joule) och därmed inte bara säkerställer sterilisering utan också förhindrar bakterietillväxt. Fotolyas tillhandahåller. Osmossystemet filtrerar bort de bakterier som har dödats och ger därmed bakteriefritt dricksvatten som är oförorenat i alla avseenden.

ps Behöver du personligt stöd i genomförandet mot en avgift är du välkommen att göra det bokning göra!