Upgrade Starlink Gen2 auf Gen3

Lesedauer 8 Minuten

Aktualisiert – Oktober 12, 2025

Bei einem Upgrade ist der deutlichste optische Unterschied zwischen der Starlink Gen2 (V2) und Gen3 (V4)-Variante die um 73 cm² größere Antennenfläche der Gen3.

Technisch weist die Gen3 eine stabilere Verbindung und eine höhere Datengeschwindigkeit auf, was allerdings auch einen um 25 W höheren Stromverbrauch bedingt.
Dennoch erweisen sich die Technischen Daten diesbezüglich als recht großzügig bemessen, denn 30 .. 32 W Durchschnittsverbrauch (27 .. 37 W) ist von angegebenen 75 .. 100 W weit entfernt. Schaltet man allerdings die Heizung ein, so kann man rund 52 W hinzu addieren und kommt dann auf 79 .. 82 W, also in den angegebenen Leistungsbedarfs-Bereich.
Ob WLAN aktiviert oder im Bypass-Modus laufend, der Verbrauch ändert sich kaum.

Mechanisch ist die Antenne für Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h, früher bis 80 km/h, konzipiert. In der Praxis überstand die Gen2 Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h problemlos.

DC- und AC-Versorgung

Für Wohnmobilisten und den Einsatz auf Booten kommt die originäre Gleichspannungsversorgung der Gen3 mit wahlweise (lt. Typenschild) 12 .. 30 V oder 57 V Gleichspannung (DC) dem Anwender sehr entgegen. Allerdings funktionieren Router und Antenne erst ab 48 V, der typischen POE-Versorgungsspannung, die man über einen DCDC-Wandler 12 V zu 48 V DC realisieren kann.
Weshalb man die Versorgungsspannung neben den nominellen 57 V auch mit 12 .. 30 V DC deklariert bleibt unklar.
Bei der Gen2 musste man in die Trickkiste greifen, wollte man die Antenne mit POE und den dafür gebräuchlichen 48 V betreiben, so man nicht über 230 V Wechselspannung (AC) verfügte.

Antennen-Positionierung

Während die Gen2 sich, dank der motorisierten Positionierung, ihre Zielobjekte am Himmel selbst suchte und damit optimal ausrichtete, muss die Gen3 sich mangels dieser Möglichkeit entweder mit der gegebenen Position begnügen oder die Strahlformung über den Öffnungswinkel von 110°, statt bisher 100° bewerkstelligen. Das bedeutet, die neue Gen3 Antenne muss ggf. ein Stück höher als die alte Gen2 montiert werden.

Stationärer Einsatz

So man die Gen3 stationär betreibt, lohnt also das Austesten der idealen Richtung mittels der Ping-Erfolge und -Zeiten.

Allgemein, besonders in Umgebungen mit Baumbesatz, sollte man die Höhe der Bäume nicht unterschätzen und die Antenne so hoch wie möglich aufrichten.
Ob die Baumwipfel letztlich zu einer „verdeckten“ Antenne und entsprechende rote Markierungen auf der Störungs-Grafik führt, zeigt sich nach etwa einer Stunde Betriebszeit.

Einsatz während der Fahrt

Wer den Reise-Tarif nutzt, erzielt mit der Gen3 definitiv bessere Ergebnisse, trotz mangelnder Optimal-Ausrichtung, auf Grund der besseren technischen Antenneneigenschaften.

Lieferumfang

Das Paket kommt mit der Antenne, dem Router und dem Netzteil. Das Antennen-Kabel ist mit 15 m reichlich lang und beidseits mit einem Standard-CAT-Stecker versehen. Das Netzteil weist DC-seitig einen standardisierten DC-Stecker 5,5 x 2,1 mm auf, das Netzkabel misst 1,5 m.
Wer auf die Versorgung mittels 230 V -Netzteil verzichten möchte und über eine DC-Versorgung mit 12 – 30 V (meist 12 oder 24 V) verfügt, wird hier mit einem entsprechend ausgestattetem Kabel schnell für die Betriebsspannung sorgen können.

Verkabelung

Am Router ist der Antennen- und DC-Anschluss gekennzeichnet, während zwei RJ45-LAN-Buchsen unter einer Gummiabdeckung versteckt liegen. Die Abdeckung entfernen und schon sind die LAN-Buchsen zugänglich. Welcher der beiden Anschlüsse mit dem eigenen Router verbunden wird spielt keine Rolle.

WLAN deaktivieren

Das WLAN des Starlink-Routers lässt sich via App-Einstellung abschalten, indem der Bypass-Modus aktiviert wird. Um das WLAN wieder zu aktivieren muss ein Rücksetzen auf Werkseinstellung erfolgen.

Starlink-App

Die Starlink-App bietet folgende Informationen, die über den Status der Satelliten- und Internet-Verbindung Aufschluss geben:

Statistik

Alle Werte werden über ein Messintervall von 15 Minuten kumuliert.

Störungen

Hier werden Empfangsstörungen, wie verdeckte Satelliten oder Satellitensuche aufgeführt und die Dauer in Sekunden angezeigt. 0,00 Sekunden sind im Idealfall durchaus realistisch, wenn auch u.U. einige Minuten Ausfall ebenso möglich sind. Hier zahlt sich eine sorgfältige Ausrichtung, auch in der Antennenhöhe, aus.

Ping-Erfolg

Der Ping-Erfolg gibt an, zu wieviel Prozent ein ausgesendeter Ping eine Antwort erhielt. Werte von 100% sind tatsächlich praktisch erreichbar.

Latenz

Die Latenz bezeichnet die Zeit, die von einer Anfrage bis zum eintreffen der Antwort vergeht und sollte unter 50 ms liegen.

Leistungsaufnahme

Hier wird der durchschnittliche Leistungsbedarf von Antenne und Router in Watt angezeigt. Bei eingeschalteter Antennenheizung zur Schneeschmelze werden hier an die 100 W erreicht, während der übliche VErbrauch bei etwa 70W liegt.

Durchsatz

In Abhängigkeit vom Surfverhalten werden Down- und Upload-Geschwindigleiten in MBit/s ermittelt. Analog dazu bietet die App einen Geschwindigkeitstest, der zusätzlich die Latenz anzeigt.

Netzwerk

Geräte

Mit dem Starlink-Router in Verbindung stehende Geräte werden hier aufgelistet.

Zugangspunkte

Unter dem Menüpunkt wird der Starlink-Router aufgeführt´, sowie di eMöglichkeit geboten, ein Mesh-Netzwerk einzurichten.

Störungen

Nach Start von Starlink sammelt die Antenne über eine Zeitspanne von etwa einer Stunde Daten über die Satelliten-Erreichbarkeit, um Hindernisse zu registrieren und anzuzeigen.

Eine Grafik, aus der das von der Antenne abgedeckte kuppelförmige Kugelsegment dargestellt wird, gibt im Laufe der Zeit näheren Aufschluss.

Nach Ersteinrichtung sind noch keine farbigen Bereiche erkennbar. Die Antenne registriert die Satelliten-Empfangssignale und kennt die von ihnen genommenen Bahnen. Solange sie die Satelliten sieht, wird ein blaues Pixel gesetzt. sobald der Satellit zwar da sein müsste, aber durch ein Hindernis verdeckt ist, wird ein rotes Pixel gesetzt.

Binnen etwa einer Stunde vervollständigt sich das Bild und eventuelle Hindernisse sind deutlich sichtbar geworden.

Ausrichtung

Hier wird die Position der Starlink-Antenne auf einer Windrose dargestellt. Ist die Ausrichtung korrekt, befindet sich die Antenne grafisch innerhalb eines skizzierten Rahmens.

Ist die Ausrichtung inkorrekt, wird die Drehrichtung angezeigt, ergänzt um eine Gradangabe, die jedoch irreführend ist, da eine Drehung um physisch etwa 34° einer „gemessenen“ Drehung von etwa 6° entsricht …

Geschwindigkeitstest

Angezeigt werden der Datendurchsatz im Down- und Upload in MBit/s, sowie die Ping-Zeit in ms.

Unter dem Menüpunkt Erweitert lassen sich Geschwindigkeitstests zwischen Endgerät und Router, sowie Endgerät zum Internet separat ausführen.

Einstellungen

Schneeschmelze

Drei mögliche Betriebsarten stehen zur Wahl:

• Aus
• Automatisch
• Vorwärmen

In schneefallfreien Jahreszeiten kann die Option AUS gewählt werden, um einen erhöhten Stromverbrauch zuverlässig zu verhindern.

Ist mit Schnee zu rechnen, dann sorgt die Automatik für die selbsttätige Erkennung von Schneefall und aktiviert die Antennenheizung solange es schneit, um weiterhin eine freie Sicht zu erhalten.

Bei gefrierendem Regen bietet sich der Modus Vorwärmen an, der auch gefrierenden Regen verhindert und bei Schneefall zügig den gefallenen Schnee tauen lässt.

Software-Updates

Starlink lädt und installiert Updates automatisch. Um den Anwender nicht zu Zeiten mit Unterbechungen durch Neustart in seiner Arbeitszeit zu behelligen, können hier im sechsstündigen Intervall ab 3 Uhr vier verschiedene Zeiten voreingestellt werden.

Neigung (nur Gen2)

Die Neigung konnte bei der Gen2-Antenne zwischen horizontal oder geneigt umgeschaltet werden. Die horizontale Stellung war ein Kompromiss zwischen Windwiderstand und Empfangsqualität.

Die Gen3-Antenne bietet diese Einstellmöglichkeit mangels motorischem Antrieb nicht.

Störungskarte zurücksetzen

Dies Option ermöglicht das Löschen der Störungskarte. Sofern Veränderungen in der Antennenpositionierung vorgenommen wurden, sollte die Störungskarte zurückgesetzt, gelöscht werden, um eine aktuelle Übersicht zu erhalten, wo noch Störungen vorliegen. So kann schrittweise die optimale Position ermittelt werden.

Starlink verstauen (nur Gen2)

Verstauen mutet etwas witzig an, denn die Antenne fährt lediglich in eine angenähert senkrechte Position, nämlich jene, die zum Verpacken in der Original-Verpackung bei Lieferung geeignet ist.

Starlink neu starten

Bei scheinbar unlösbarem Verbindungsproblemen, aber auch, wenn der Zugriff auf eine Webseite wegen IP-Konflikten verwehrt wird, hilft ein Neustart. Jeder Neustart resultiert u.a. auch in einer neuen IP-Vergabe.

Reset auf Werkseinstellungen

Während man allgemein das Allheilmittel „Reset-Knopf“ schnell zu drücken geneigt ist, so sollte man zunächst alle anderen Möglichkeiten der Fehlerbehebung probiert haben.

Das Rücksetzen scheint hier etwas mehr als nur das reine Rückspeichern von Werkseinstellungen zu bewirken, denn, dass dauerhafte Hardwareschäden die Folge häufigen Rücksetzens sein können, mutet doch etwas befremdlich an.

Support

Unter diesem Menüpunkt findet sich eine Zusammenstellung vieler Themen im FAQ-Stil, so

• Abrechnung
• Bestellung
• Einrichtung & Installation
• Fehlerbehebung
• Konto
• Servicepläne
• Spezifikationen & Konfiguration

sowie ein Link zum Starlink-Support, der, so man einen leibhaftigen, menschlichen Mitarbeiter statt des – wenig hilfreichen Bots – erreicht hat, sehr kundenorientiert und effizient ist.

Montage

Die Antenne wird mit einem aufklappbaren, wechselbaren Standfuß geliefert. Wer die Antenne fest montieren möchte, braucht eine entsprechende Aluminium-Masthalterung, die gegen die Klapp-Variante getauscht wird.

Das Entfernen des standardmäßig montierten Standfußes geschieht durch (kräftiges) Hoch“biegen“ des unteren, dünneren Halteteiles, wodurch zwei Arretierungen aus dem Antennengehäuse gelöst werden und der Fuß herausgezogen werden kann.

Die Aluminium-Masthalterung wird in die Antennenhalterung eingesetzt und bis zum Einrasten vorgeschoben.

Mit 68 mm Durchmesser ist die Mastaufnahme nach meinem Empfinden etwas sehr großvolumig ausgefallen. Wenn man auch einen „dünneren“ Mast von z.B. 42 mm mit den beiden Inbus-Schrauben fixieren kann, so wäre mir eine rundum kraftschlüssige Verbindung sympathischer.

Eine 2,5″ PVC-Verschraubung / Rohrkupplung, versehen mit zwei Lagen Schrumpfschlauch, ergeben eine perfekt passende Rohradaptierung auf ein 42 mm Aluminium-Rohr.
Beachten: die PVC-Verschraubung ist an einer Stelle etwas erhabener. Da die Starlink-Halterung eine Vertiefung aufweist, die genau diese erhabene Stelle aufnimmt ist dies kein Problem und man kann den eingesetzten Adapter jederzeit leicht wieder entnehmen.

Die zwei Gewindebohrungen im Starlink-Antennenhalter werden auf den so gefertigten Rohr-Adapter übertragen. An den Markierungen wird auf 8 mm einseitig aufgebohrt, damit die beiden Schrauben das eingesetzte Aluminium-Rohr erreichen und Halt gegen herausrutschen geben können.

Da der Innendurchmesser der PVC-Verschraubung am Innengewinde-Teil dem geforderten Rohrdurchmesser entspricht, auf der Gegenseite jedoch größer ausfällt, muss der Durchmesser des Rohrendes über die Tiefe der größeren Bohrung mittels Schrumpfschlauch angepasst werden, bis eine kraftschlüssige Verbindung gegeben ist.

Der Adapter wird dann von unten über das Rohr geschoben, bis er über das mit Schrumpfschlauch im Durchmesser vergrößerte Rohrende reicht und das Rohr damit abschließt.

Vor der endgültigen Montage werden noch die beiden Bohrungen in dem PVC-!Adapter“ auf das Aluminium-Rohr übertragen und dort ebenfalls 8 mm Bohrungen angebracht, damit die Schrauben durch diese eine Wand des Rohres geführt und das Rohr auf der gegenüberliegenden Innenseite festklemmen können.

Ob man die Schraubengewinde vorn noch anspitzt, um so eine besser fixierende Wirkung auf die Rohrinenseite auszuüben, bleibt jedem nach Gusto überlassen.

Nach Festziehen der beiden Schrauben (hier wurden TX-V2A-Schrauben verwendet, die noch etwa 10 mm länger als die mitgelieferten verzinkten Schrauben sind) kann der Mast aufgerichtet, gesichert und der Betrieb aufgenommen werden.

Montage Gen2 – Fallback

Die Gen2 wanderte nun wieder an ihren alten Stammplatz zurück, nachdem sie am Fahrzeugheck wegen der „Hindernisse“ Baumwipfel keine dauerhaft einwandfreie Satellitenverbindung erreichen konnte.
An dieser Position kann die Gen2 auch während der Fahrt verbleiben, während der Mast der Gen3 vor Fahrtantritt abgebaut werden muss. Da dies aber nur das Lösen einer Inbus-Schraube und das Ausstecken des Netzwerkkabels aus der Antenne betrifft, ist dies kein Akt.

Hier ist auch ein schöner Vergleich der Baugrößen gegeben.

Praxis-Erfahrung mit Gen3

Die Einrichtung gestaltet sich hinsichtlich der Kabelverbindungen einfach. Die Ausrichtung der Antenne laut App hingegen ist leicht verwirrend: Wenn die Antenne laut App „34° falsch“ ausgerichtet ist, so muss man sie um etwa 130° drehen. Die angezeigte Richtung stimmt hingegen.
Das Drehen um 34° in die angegebene Richtung resultierte in der Meldung, dass die Antenne nun um „28° falsch“ ausgerichtet sei. Also dann: eine (ca.) 34°-Drehung entspricht 6° effektiver Drehung …

Passt die Ausrichtung, wird man nicht nur mit deutlich besseren Datenraten, sondern auch kürzeren Ping-Zeiten, wie der visuellen Bestätigung, dass die Ausrichtung der Antenne nun „im Rahmen“ ist, belohnt.

Im Vergleich dazu ein Geschwindigkeitstest mit der Gen2 am selben Standort: