Установка обратного осмоса и системы UV-C

Время чтения 10 минуты

Aktualisiert – Октябрь 28, 2024

Функция Обратный осмос и УФ-С система уже было описано. Здесь будет описана установка в нашем автодоме Flair 7100 2005 года выпуска. Рассмотрены особенности данной версии автомобиля, где находится оптимальное место установки и какие подводные камни необходимо учитывать.

Куда должны идти системы?

Очевидные открытые пространства обычно уже заняты всевозможными вещами, поэтому о них практически не может быть и речи. Однако есть и скрытые тома, предназначенные для этого.

В кухонном гарнитуре за мойкой есть две створки, под которыми расположены вставки для мусорных баков. Внизу, то есть за ящиками и нижним шкафом, имеется мертвое пространство.
Это ограничивается двумя деревянными панелями, которые, с одной стороны, образуют заднюю часть шкафа с ящиками, а с другой стороны, разделяют радиатор и водопроводные трубы, включая канализационные трубы.

Наружный лоскут внешними размерами 39,5 х 70,0 см (Сервисный клапан Thetford, размер 4) оставляет достаточно места для установки, эксплуатации и обслуживания как системы осмоса, так и осветлителя UV-C, включая технологию и преобразователь DCDC (Виктрон Орион 12/24 10 А).

Кроме того, непосредственно доступен трубопровод сточных вод для обратной промывки сточных вод из системы осмоса, а также трубопровод холодной воды для подачи пресной воды в систему осмоса и воды осмоса в трубу подачи холодной воды стандартного (!) крана. .

Осталось проложить только линию питания 12 В постоянного тока.

Подготовка к установке сервисной заслонки

Так как за планируемым вырезом не видно снаружи кабелей и т.п., то соответствующее маркировочное отверстие необходимо сделать изнутри. Для этого потребуется длинное (не менее 200 мм) сверло диаметром 5 мм.

Сначала две емкости за раковиной необходимо снять со створок. Примерно посередине в задней деревянной стене можно увидеть чистый прямоугольный вырез, через который проходят трубы водоснабжения и сточных вод. На средней высоте правой границы выреза на расстоянии 2 см от него сверлят разметочное отверстие (следите за горизонтальностью сверла) до выхода сверла из наружной обшивки. Это отмечает левый конец горизонтали снаружи перед началом верхнего левого круглого угла.

Теперь проведите горизонтальную линию на расстоянии 85 мм от нижнего края выреза от левой стены вправо с помощью деревянной полоски длиной около 50 см и толстого перманентного маркера. Вдоль этой линии идет Многофункциональное устройство и сегментная пила с углом поворота 270° отделяла заднюю панель. Незадолго до достижения боковой стенки распиловка сегментной пилой прекращается и заменяется прямой пилой. Он размещается под прямым углом, чтобы аккуратно прорезать недостающие секции до соответствующей боковой стенки. Последние 15 мм займут немного больше времени, поскольку за доской находится деревянная полоса.

Установка сервисной заслонки – подготовка

Шаблоны для резки прилагаются к сервисным клапанам. Сначала по линии «А» вырезаются внешние размеры всей сервисной заслонки. Это НЕ используется для вырезания проема в боковой стене, а просто для проверки возможного положения.

Линия «С» представляет собой вырез для установки сервисной заслонки, «Б» — вырез под дверную вставку, взятую из выреза «С».
Сначала вырезаем по линии «С» и переносим края на внешнюю стену перманентным маркером в определенном положении посередине определенного участка «А». Обратите внимание на положение маркировочного отверстия!
Процедуру, предложенную в инструкции для двух установочных отверстий, здесь невозможно выполнить, поскольку перенос и маркировка на внутренней стенке невозможны.

Делаем вырез

После повторной проверки положения можно проследить маркировку и прорезать стену с помощью многофункционального инструмента и установленного сегментного пильного полотна.
Однако толщина стенки превышает полезную глубину сегментного пильного полотна. Поэтому последующие работы необходимо проводить прямой пилой, чтобы достать и прорезать задний слой алюминия и дерева.

Только (!) углы прорезаются очень медленно и осторожно пильным полотном по металлу с мелкими зубьями глубиной не более 55 мм и лобзиком. Следите за тем, чтобы между основанием лобзика и внешней обшивкой был постоянный контакт. Ногу следует заклеить малярным скотчем, чтобы не поцарапать краску. Для дополнительной защиты к краске по краям разреза можно приклеить малярный скотч.

Die Wandstärke des Flair 7100 beträgt 50 mm, zzgl. der Teppichauflage innen. Deshalb wird die Teppichschicht i.d.R. nicht von der Stichsäge vollständig erreicht und muss manuell mit einer langen Teppichmesserklinge durchschnitten werden. In den Rundecken kann mit einem Cuttermesser nachgearbeitet werden, da es schmäler ist und damit der engen Kurvenführung zu folgen vermag.

На границе, в районе нижней пятой правого вертикального края, вы встретите сопротивление: трубу отопления. Его глубина от внешней обшивки составляет около 55 мм, и он обязательно будет поврежден, если использовать более длинное полотно лобзика!

Если задний ковер полностью прорезан, левую сторону теперь можно протолкнуть внутрь или (используя линейку через прямоугольное углубление в задней деревянной перегородке) изнутри наружу. В противном случае его придется переделывать заново. Здесь может быть пластиковый хомут-держатель, который фиксирует один из двух шлангов пресной воды и его нужно разрезать ножовкой по металлу (возможно и крепежный винт).

С правой стороны труба отопления крепится хомутом, поэтому поддаваться здесь нельзя. Поэтому между внешней стеной и вырезом должно быть создано достаточно места, чтобы можно было ослабить винт Phillips на хомуте трубы с помощью руки и небольшой трещотки со вставкой Phillips среднего размера. Теперь вы также можете переместить правую сторону и таким образом полностью удалить секцию.

Снятие внутренней стены

Крестообразные винты правой полосы внутренней задней стенки, распиленной изнутри, теперь доступны снаружи. Они снимаются с помощью крестообразной отвертки среднего размера. После того, как полоса будет аккуратно прорезана, заднюю стенку справа можно немного сдвинуть внутрь.
Таким образом вы также получите доступ к левым винтам, которые также можно удалить. Теперь доска ослаблена, но все еще слишком велика, чтобы пройти через отверстие, созданное снаружи. Поэтому в продолжение нижнего левого углубления многофункциональным инструментом отпиливают мешающую правую часть и затем снимают панель.

Перед установкой и подключением систем осмоса и УФ-С следует воздержаться от установки сервисной заслонки и временно замаскировать проем, если это необходимо сделать на открытом воздухе и невозможно выполнить за один день.

Деталь вставки сервисной заслонки

Для изготовления вставки створки шаблон, вырезанный по линии «В», располагают посередине выреза в стене и обводят края перманентным маркером. При необходимости обратите внимание на наклейки с мотивами. С помощью лобзика и длинного (!) пильного полотна по металлу (самая короткая длина в выдвинутом положении > 60 мм) сделайте вырез по разметке.
Более короткие пильные полотна приводят к отслоению задней части композитного материала из алюминия и дерева из-за неполной резки!

Вырез вставляется в дверную коробку в качестве пробы. Если есть участки, которые необходимо доработать, это можно быстро сделать с помощью тонкого рашпиля. Как только посадка достигнута, паз в рамке обильно и без перерыва заполняется кузовным клеем, вырез вставляется и плотно прижимается. Любой клей, выступающий сзади, необходимо немедленно удалить, не оставляя следов. Клей также наносится на край внутренней рамки и стойки (для больших размеров створки) и также аккуратно вдавливается рамка. Перед дальнейшей обработкой обратите внимание на время застывания клея!

Установка системы осмоса и UV-C

Jetzt können der DCDC-Wandler (12 V auf 24 V) für die Osmose-Anlage, sowie die Steuereinheit für den UV-C-Klärer eingebaut werden. Sie kommen an die linke Wand des Küchenschrankes, sind noch zugänglich, stören aber nicht beim ab und an notwendigen Filterwechsel der Osmose-Anlage oder Lampenwechsels des 254 nm emittierenden UV-C-Klärers.

Der Deckel der PURION-UV-C-Steuerbox kann gedreht werden und so auch mit den Bedienelementen nach unten aufgeschraubt werden, um einen leichteren Zugang zu ermöglichen.

Справа от нее расположена система осмоса, а перед ней на двух подвесных винтах с двумя зажимами крепится УФ-осветлитель для защиты от вибраций.

Панель управления системой осмоса была снята с рамы и установлена над кухонным шкафом. Это означает, что вы всегда можете следить за состоянием системы.

Поскольку устройство соединяется с подключаемыми компонентами через штекерное соединение, необходимо прорезать его и использовать отрезок 10 х 0,5 мм.² Линия управления для повторного подключения – удлиненная. Провода линии управления пронумерованы от 1 до 9, десятая линия имеет зеленую и желтую маркировку.

Распределение кабелей в этом случае выглядит следующим образом (слева направо):

Римские цифры обозначают первый или второй из повторяющихся цветовых кодов. Для различения желательно сделать на кабеле соответствующую маркировку перманентным маркером (одна точка/две точки, дважды на кабель на расстоянии около 5 см. Маркировка разрезается посередине маркировки. После зачистки и обжима гильзы для концов проводов, маркировка все еще видна, что позволяет обеспечить правильное назначение.

• 1 – желтый I – электромагнитный переключающий клапан (технологическая вода/промывка)
• 2 – синий I – реле давления 
• 3 – синий II – реле давления 
• 4 – красный I – электромагнитный клапан – выход сточной воды
• 5 – зеленый I – 24 В – ПЛЮС (насос) / / черный I (электромагнитный клапан – ВХОД сточных вод)
• 6 – желтый II – электромагнитный переключающий клапан (техническая вода/промывка)
• 7 – зеленый II – МИНУС (насос) / / черный II (электромагнитный клапан – ВХОД сточных вод)
• 8 – красный II – электромагнитный клапан – сточная вода ВЫХОД
• 9 – белый – МИНУС (черный – источник питания/DCDC преобразователь)
• 10 – розовый – 24 В – ПЛЮС (красный – источник питания/DCDC преобразователь)

Verrohrung

Nun ergibt sich die Frage, kommt die UV-C-Einheit vor oder nach der Osmose-Anlage?

Manche Hersteller von Osmose-Anlagen sprechen von einer eingebauten „Keimsperre“. Als Keimsperre fungiert die Osmose-Membran, da sie mit nur 0,00001 µm Porengröße alle Bakterien und Viren zurückhält.

Wird, wie im Wohnmobil bei ausschließlicher Urlaubsverwendung, die Anlage nicht durchgängig genutzt, kann es mit der Zeit zu einer Vermehrung der in der Osmose-Membran residenten Keime kommen. Daraus ergibt sich die Antwort auf eingangs gestellte Frage: UV-C kommt VOR die Osmose-Anlage. So werden Keime vor der Anlage abgetötet und die Filter bleiben keimfrei, auch bei längerer Verweildauer des Wasserbestandes in der Anlage..

Pfiffig ist, in die jeweiligen Zuleitungen Kugelhähne zu schalten, um z.B. beim Filterwechsel nicht eine Überschwemmung zu provozieren (im Bild noch nicht montiert).

Ein T-Stück mit Kugelhahn am ausgehenden Anschluss montiert, erlaubt das unter Druck stehende Wasser über einen außerhalb des Fahrzeuges geleiteten Schlauch im Freien abzulassen.

Ein Hinweis zur Verschraubung der (dicken) Osmose-Membran: der rechte Schraubdeckel ist, je nach Modell, mit einem dichtenden O-Ring versehen, der entweder gegen Verrutschen gesichert fest in einer Nut oder aber mehr oder weniger lose in eine solche greifend und daher beim Verschließen gerne mal aus selbiger rutscht und somit nicht dichtet.
Bei letzterer Ausführung ist es hilfreich die Anlage auf die linke Seite zu legen: Somit kann man die Dichtung in die Nut legen und den Deckel gefühlvoll aufdrehen, bis man spürt, dass der O-Ring sauber abdichtet.
Ein Testlauf in dieser Stellung soll von der Dichtigkeit zeugen …

Die übrigen Filter verfügen über selbstdichtende Schraubanschlüsse, wie die vier frontseitig zugänglichen senkrecht verbauten Filter (von rechts nach links – PP-Filter 10 µm, GAC-Filter Carbon-Filter, CTO-Filter Aktivkohle 5 µm, UF-Filter 0,02 µm), bzw. direkten Schlauchanschluss, wie die waagrecht vor der Osmose-Membran liegenden Filter (T33 – Aktivkohle-Nachbehandlung und die darüber liegende gelbe Kartusche, der Remineralisationsstufe).

Die Remineralisierung wird z.T. kontrovers diskutiert. Die Osmose-Anlage filtert auch Mineralstoffe aus. Diese aber werden vom Körper benötigt. Folglich liegt es theoretisch nahe, diese wieder hinzuzufügen. Allerdings kann der menschliche Organismus nur organische, nicht aber anorganische Stoffe nutzen, so z.B. über Rohkost, wenn auch – mittlerweile – zu wenig gehaltvoll. Nahrungsergänzungsmittel (NEM) haben nicht umsonst Hochkonjunktur und hier durchaus ihre Sinnhaftigkeit einer bedarfsgerechten Ergänzung. Entsprechend ist eine Remineralisierung nicht erforderlich.

Zu beachten: Die zuliefernde Druckpumpe muss ausreichend Förderleistung aufweisen, ggf. auch gegen eine stärkere getauscht werden!
Falls aus Platzgründen keine stärkere Pumpe eingebaut werden kann, ist здесь eine Alternative beschrieben.

Drei-Wege-Ventil

Das elektrisch betriebene 3-Wege-Ventil (wahlweise 12 V / 24 V DC oder 230 V AC) dient der Umschaltung des Kalt-Wasserflusses, entweder über die UV-C-/Osmose-Anlage oder vom Wassertank direkt zum Wasserhahn und wird über einen Umpol-Taster mit Neutralstellung realisiert. So kann bedarfsweise durch Drücken des Tasters in die eine oder andere Richtung das Wasser über die Anlage oder direkt aus dem Tank gefördert werden. Der Taster vertauscht elektrisch die beiden Anschlüsse des 3-Wege-Ventil-Motors und ändert so die Drehrichtung des Motors, wodurch entweder der eine oder andere Ausgang des Ventils freigegeben wird.

Elektro-Anschluss

Ebenso sollte die Osmose-Anlage, die üblicherweise daheim permanent mit 230 V versorgt und daher stetig eingeschaltet bleibt, über einen leicht zugänglichen Schalter manuell schaltbar angeschlossen werden. Im Wohnmobil ist es wenig ratsam, eine Druckpumpe stetig in Bereitschaft und Wasserdruck aufrecht zu halten: im Falle eines Lecks steht sonst schnell der Installationsbereich unter Wasser.

Der Pumpenmotor der meisten Anlagen wird mit 24 V DC über ein 230 V AC Netzteil gespeist. Durch Einsatz eines o.g. DCDC-Wandlers von 12 V auf 24 V lässt sich die Anlage direkt über das 12 V DC Bordnetz betreiben.

Die UV-C-Anlagen sind mit verschiedenen Betriebsspannungen (12 V / 24 V DC oder 230 V AC) erhältlich. Hier wurde die 12 V-Variante gewählt. Eingeschaltet wird die Anlage über einen beleuchteten, grünen Kipp-Schalter an der Steuerung (das Vorschaltgerät und Betriebszeit-Überwachung für die UV-C-Lampe beinhaltend). Da man allgemein im Wohnmobil keine relativ große Technik-Box im Sichtfeld haben möchte, bietet sich der Raum links der UV-C- und Osmose-Anlage an, wie oben im Foto gezeigt.

Nachteilig ist, dass man dann keinen Blick auf die Status-LEDs der UV-C-Anlage hat, ebenso der Einschalter damit von innen unzugänglich ist.
Dies zu ändern ist allerdings relativ leicht: Der Schalter kann über zwei Kabel, die parallel zu den vorhandenen beiden roten Leitungen geschaltet werden, nach innen in den Küchenbereich, in einem zusätzlichen Schalter mündend, verlegt oder via Smarthome geschaltet werden.
Die LEDs können, da sie mit langen Anschlussdrähten auf der Steuerplatine angelötet sind, dort durchtrennt und mittels Kabel verlängert ins gewünschte Sichtfeld verlegt werden. So hat man wieder die Kontrolle über die Betriebszustände.

Заключение

Die gesamte Filterkette, die verfügbares Leitungswasser durchläuft, besteht aus dem dreistufigen Vorfilter, 25 µm, 10 µm und 1 µm, gefolgt von der UV-C-Anlage und den Filtern der Osmose-Anlage mit 10 µm, 5 µm und 0,02 µm, sowie der Osmose-Membran mit 0,00001 µm.
Statt der nun eigentlich doppelt vorhandenen 10 µm und 5 µm Filtern könnte man auch 0,5 µm und 0,1 µm einsetzen. Je feiner die (Vor-)Filterung, desto länger die Lebensdauer der Osmose-Membran!

Wird Wasser unbestimmter Herkunft (See, Tümpel, Brunnen, etc.) verwendet, ist die Filterkette, bis auf die zusätzlichen mobilen Vor-Filter, wie здесь detaillierter beschrieben, identisch.
Sie besteht aus je einem 300 µm Edelstahl-Maschenfilterkorb, 150 mm Polyester-Sediment-Filter und 70 µm Edelstahl-Sediment-Filter, von dort geht es, über eine Membran-Pumpe druckaufbereitet, in die bereits geschilderte dreistufige Vorfilterung mit 25, µm, 10 µm und 1 µm in den Wassertank, bei Wasserentnahme aus diesem in die UV-C-Klärung und die nachfolgende Osmose-Anlage.

Auf diese Weise ist Wasser – jeglicher Herkunft – jederzeit absolut keimfrei verfügbar.

Filter-Wechsel-Intervalle sind zur Aufrechterhaltung der Keimfreiheit zu beachten. Je nach Verschmutzungsgrad des Wassers können diese auch wesentlich kürzer sein, als herstellerseitig standardmäßig vorgesehen!

Einwände?

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass das auf 1 µm gefilterte Wasser definitiv noch Keime enthalten wird. Daraus ergibt sich die Frage: Verkeimt das Wasser dann nicht im Wassertank?

Ja, denn Keime sind mit nur 0,02 .. 0,3 µm deutlich kleiner. Filter, die kleiner 0,02 µm filtern, wie die Osmose-Membran mit 0,00001 µm haben sehr geringe Durchflussraten und benötigen entsprechend höhere Drücke. Somit resultieren wesentlich längere Füllzeiten, die durchaus mehrere Stunden betragen können.

Die sich u.U. über längere Verweilzeiten des Wassers im Tank ergebende Keimzahl ist allerdings unkritisch, sofern die nachgeschaltete UV-C-Klärung mit ausreichender Intensität (Joule) einwirkt und somit nicht nur für die Entkeimung, sondern auch Unterbindung der Photolyase sorgt. Die Osmose-Anlage sorgt für die Filterung der abgetöteten Keime und stellt damit keimfreies, in jeglicher Hinsicht unbelastetes Trinkwasser zur Verfügung.

ps Если вам нужна личная поддержка в реализации за определенную плату, вы можете это сделать. бронирование делать!