Oppgrader Starlink Gen2 til Gen3

Lesetid 8 minutter

Oppdatert - 12. oktober 2025

Ved oppgradering er den mest åpenbare visuelle forskjellen mellom Starlink Gen2 (V2) og Gen3 (V4) variantene den 73 cm² større antenneoverflate på Gen3.

Teknisk sett har Gen3 en mer stabil tilkobling og høyere datahastighet, men dette resulterer også i et 25 W høyere strømforbruk.
Likevel viser de tekniske dataene seg å være ganske sjenerøse i denne forbindelse, fordi 30 ... 32 W gjennomsnittlig forbruk (27 ... 37 W) er langt fra de oppgitte 75 ... 100 W. Hvis du slår på oppvarmingen, kan du imidlertid legge til rundt 52 W og komme opp i 79 ... 82 W, dvs. innenfor det angitte effektbehovet.
Forbruket endrer seg nesten ikke, uansett om WLAN er aktivert eller kjører i bypass-modus.

Mekanisk er antennen konstruert for vindhastigheter på opptil 100 km/t, tidligere opptil 80 km/t. I praksis har Gen2 tålt hastigheter på opptil 100 km/t uten problemer.

Likestrøm- og vekselstrømforsyning

For bobil- og båteiere er Gen3s originale likespenningsforsyning med valg mellom 12 ... 30 V eller 57 V likespenning (DC) er svært praktisk for brukeren. Ruteren og antennen fungerer imidlertid bare fra 48 V, den typiske POE-forsyningsspenningen, som kan realiseres via en DCDC-omformer fra 12 V til 48 V DC.
Hvorfor forsyningsspenningen er oppgitt til 12 ... 30 V DC i tillegg til de nominelle 57 V, er fortsatt uklart.
Med Gen2 måtte du legge inn En pose med triks hvis du ville bruke POE og de 48 V som vanligvis brukes til dette, med mindre du hadde 230 V vekselstrøm (AC).

Antennens posisjonering

Mens Gen2, takket være motorisert posisjonering, var i stand til å finne sine egne mål på himmelen og dermed justere dem optimalt, må Gen3, som ikke har denne muligheten, enten nøye seg med den gitte posisjonen eller styre stråleformingen via åpningsvinkelen på 110° i stedet for de tidligere 100°. Dette betyr at den nye Gen3-antennen kanskje må monteres litt høyere enn den gamle Gen2.

Stasjonær bruk

Hvis du bruker Gen3 stasjonært, er det derfor verdt å teste den ideelle retningen ved hjelp av pingsuksesser og -tider.

Generelt, og spesielt i områder med trær, bør man ikke undervurdere høyden på trærne, og antennen bør settes opp så høyt som mulig.
Om tretoppene til slutt fører til en "tildekket" antenne og tilsvarende røde markeringer på interferensgrafikken, vil vise seg etter omtrent en times drift.

Bruk under reisen

Alle som bruker reisetariffen, vil definitivt oppnå bedre resultater med Gen3, til tross for mangelen på optimal innretting, på grunn av de bedre tekniske antenneegenskapene.

Leveringsomfang

Pakken leveres med antenne, ruter og strømforsyningsenhet. Antennekabelen er hele 15 meter lang og har en standard CAT-kontakt i begge ender. Strømforsyningsenheten har en standardisert DC-plugg 5,5 x 2,1 mm på DC-siden, og nettkabelen er 1,5 m lang.
Hvis du ikke ønsker å bruke en 230 V strømforsyningsenhet og har en likestrømsforsyning med 12 - 30 V (vanligvis 12 eller 24 V), kan du raskt forsyne driftsspenningen med en passende utstyrt kabel.

Kabling

Antennen og DC-tilkoblingen på ruteren er merket, mens to RJ45 LAN-kontakter er skjult under et gummideksel. Fjern dekselet, og LAN-kontaktene blir tilgjengelige. Det spiller ingen rolle hvilken av de to tilkoblingene som er koblet til din egen ruter.

Deaktiver WLAN

Starlink-ruterens Wi-Fi kan slås av via appinnstillingene ved å aktivere bypass-modus. For å aktivere Wi-Fi på nytt må den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Starlink-appen

Starlink-appen gir følgende informasjon om statusen til satellitten og Internett-tilkoblingen:

Statistikk

Alle verdiene er kumulert over et måleintervall på 15 minutter.

Feilfunksjoner

Mottaksforstyrrelser som skjulte satellitter eller satellittsøk vises her, og varigheten vises i sekunder. 0,00 sekunder er ganske realistisk i det ideelle tilfellet, selv om det også er mulig med noen minutters nedetid. Her lønner det seg å være nøye med innrettingen, inkludert antennehøyden.

Ping-suksess

Ping-suksess angir prosentandelen av et sendt ping som fikk svar. Verdier på 100% er faktisk praktisk mulig å oppnå.

Forsinkelse

Latenstiden er tiden som går mellom en forespørsel og ankomsten av svaret, og den bør være mindre enn 50 ms.

Strømforbruk

Her vises det gjennomsnittlige strømforbruket til antennen og ruteren i watt. Når antenneoppvarmingen er slått på når snøen smelter, kan dette komme opp i rundt 100 W, mens det vanlige forbruket ligger på rundt 70 W.

Gjennomstrømning

Avhengig av surfeatferd bestemmes nedlastings- og opplastingshastighetene i MBit/s. På samme måte tilbyr appen en hastighetstest som også viser latenstiden.

Nettverk

Enheter

Her vises enheter som er koblet til Starlink-ruteren.

Tilgangspunkter

Starlink-ruteren er oppført under dette menypunktet, i tillegg til muligheten til å sette opp et mesh-nettverk.

Feilfunksjoner

Etter at Starlink er skutt opp, samler antennen inn data om satellittenes tilgjengelighet over en periode på rundt én time for å registrere og vise hindringer.

Et diagram som viser det kuppelformede kulesegmentet som antennen dekker, gir mer detaljert informasjon over tid.

Ingen fargede områder er synlige etter første gangs oppsett. Antennen registrerer satellittmottakssignalene og gjenkjenner hvilke veier de tar. Så lenge den kan se satellittene, settes en blå piksel. Så snart satellitten burde være der, men er skjult av et hinder, settes en rød piksel.

I løpet av en times tid er bildet ferdig, og eventuelle hindringer er blitt godt synlige.

Justering

Her vises Starlink-antennens posisjon på en kompassrose. Hvis innrettingen er riktig, er antennen grafisk plassert innenfor en skissert ramme.

Hvis justeringen er feil, vises rotasjonsretningen, supplert med en gradangivelse, som imidlertid er misvisende, ettersom en fysisk rotasjon på ca. 34° tilsvarer en "målt" rotasjon på ca. 6°...

Hastighetstest

Datagjennomstrømningen for nedlasting og opplasting i MBit/s og ping-tiden i ms vises.

Under menypunktet Utvidet hastighetstester kan utføres separat mellom sluttapparatet og ruteren og mellom sluttapparatet og Internett.

Innstillinger

Smeltende snø

Det er tre mulige driftsmoduser å velge mellom:

• Fra
• Automatisk
• Forvarming

I snøfrie årstider kan OFF-alternativet velges for å forhindre økt strømforbruk på en pålitelig måte.

Hvis det forventes snø, registrerer det automatiske systemet automatisk snøfall og aktiverer luftoppvarmingen så lenge det snør, for å opprettholde fri sikt.

Ved underkjølt regn kan forvarmingsmodus brukes, noe som også forhindrer underkjølt regn og raskt tiner snøen som har falt i tilfelle snøfall.

Programvareoppdateringer

Starlink laster ned og installerer oppdateringer automatisk. Her kan det forhåndsinnstilles fire ulike tidspunkter med seks timers intervaller fra kl. 03.00 om morgenen, slik at brukerne ikke blir plaget av omstarter i arbeidstiden.

Helning (kun Gen2)

Gen2-antennens helning kunne skiftes mellom horisontal og skråstilt. Den horisontale posisjonen var et kompromiss mellom vindmotstand og mottakskvalitet.

Gen3-antennen tilbyr ikke denne justeringsmuligheten på grunn av mangelen på motorisert drivverk.

Tilbakestill feilkart

Med dette alternativet kan du slette feilkartet. Hvis det er gjort endringer i antenneplasseringen, bør forstyrrelseskartet nullstilles og slettes for å få en oppdatert oversikt over hvor det fortsatt finnes forstyrrelser. På denne måten kan den optimale posisjonen bestemmes trinn for trinn.

Stuv Starlink (kun Gen2)

Det virker litt rart å stuve den bort, for antennen beveger seg bare til en tilnærmet vertikal posisjon, nemlig den som er egnet for pakking i originalemballasjen ved levering.

Start Starlink på nytt

Ved tilsynelatende uløselige tilkoblingsproblemer, men også hvis tilgangen til et nettsted nektes på grunn av IP-konflikter, vil en omstart hjelpe. Hver omstart resulterer blant annet i en ny IP-tilordning.

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene

Selv om folk vanligvis er raske til å trykke på "reset-knappen", burde de ha prøvd alle andre feilsøkingsalternativer først.

Tilbakestilling ser ut til å gjøre mer enn bare å gjenopprette fabrikkinnstillingene, ettersom det virker noe merkelig at hyppig tilbakestilling kan føre til permanent skade på maskinvaren.

Støtte

Under dette menypunktet finner du en samling av mange emner i FAQ-stil, for eksempel

• Fakturering
• rekkefølge
• Oppsett og installasjon
• Feilsøking
• Konto
• Serviceplaner
• Spesifikasjoner og konfigurasjon

samt en lenke til Starlink-supporten, som er svært kundeorientert og effektiv når du først har kommet i kontakt med en ekte, menneskelig ansatt i stedet for den ubehjelpelige boten.

Montering

Antennen leveres med en hengslet, utskiftbar base. Hvis du ønsker å montere antennen permanent, trenger du en tilsvarende mastebrakett i aluminium, som byttes ut med den hengslede versjonen.

Det standardmonterte stativet tas av ved å "bøye opp" den nedre, tynnere holdedelen (med kraft), noe som frigjør to låser fra antennehuset og gjør det mulig å trekke ut stativet.

Mastbraketten av aluminium settes inn i antennebraketten og skyves fremover til den klikker på plass.

Med en diameter på 68 mm synes jeg at mastefestet er litt for klumpete. Hvis du også kan feste en "tynnere" mast på f.eks. 42 mm med de to unbrakoskruene, ville jeg foretrekke en allround force-fit-tilkobling.

En 2,5″ PVC-fitting/rørkobling, utstyrt med to lag krympeslange, resulterer i en perfekt tilpasset røradapter på et 42 mm aluminiumsrør.
Merk: PVC-skrueforbindelsen er litt forhøyet på ett punkt. Siden Starlink-holderen har en fordypning som har plass til denne forhøyningen, er dette ikke noe problem, og du kan enkelt ta ut den innsatte adapteren når som helst.

De to gjengehullene i Starlink-antenneholderen overføres til røradapteren som er produsert på denne måten. Bor ut til 8 mm på den ene siden ved markeringene, slik at de to skruene kan nå det innsatte aluminiumsrøret og forhindre at det sklir ut.

Ettersom den innvendige diameteren på PVC-fittingen på den gjengede hunndelen tilsvarer den nødvendige rørdiameteren, men er større på motsatt side, må diameteren på rørenden justeres over dybden på det større hullet ved hjelp av krympeslange til man oppnår en krafttilpasset forbindelse.

Adapteren skyves deretter over røret nedenfra til den når over enden av røret, som har blitt forstørret i diameter med krympeslange, og forsegler røret.

Før sluttmontering overføres de to hullene i PVC-"adapteren" til aluminiumsrøret, og det bores også 8 mm hull der, slik at skruene kan gå gjennom denne ene rørveggen og klemme røret på motsatt side.

Det er opp til deg om du vil skjerpe skruegjengene på forsiden for å få en bedre festeeffekt på rørsiden.

Etter at de to skruene er strammet til (her ble det brukt TX-V2A-skruer, som er ca. 10 mm lengre enn de galvaniserte skruene som følger med), kan masten reises, festes og tas i bruk.

Montering Gen2 - Fallback

Gen2 har nå flyttet tilbake til sin gamle hjemmebase, etter at den ikke klarte å oppnå en permanent perfekt satellittforbindelse bak på kjøretøyet på grunn av "hindringer" i toppen av trærne.
Gen2 kan også forbli i denne posisjonen under reisen, mens masten på Gen3 må tas av før reisen starter. Men siden dette bare innebærer å løsne en unbrakoskrue og koble nettverkskabelen fra antennen, er det ikke noe stort problem.

Dette gir også en fin sammenligning av størrelsene.

Praktisk erfaring med Gen3

Oppsettet er enkelt med hensyn til kabeltilkoblingene. Orienteringen av antennen i henhold til appen er imidlertid litt forvirrende: Hvis antennen er "34° feilinnrettet" i henhold til appen, må du rotere den med rundt 130°. Retningen som vises, er imidlertid riktig.
En rotasjon på 34° i den angitte retningen resulterte i en melding om at antennen nå var feiljustert med "28°". Så da: en (ca.) 34° rotasjon tilsvarer 6° effektiv rotasjon ...

Hvis innrettingen er riktig, vil du ikke bare bli belønnet med betydelig bedre datahastigheter, men også kortere ping-tider, for eksempel visuell bekreftelse på at innrettingen av antennen nå er "på linje".

Til sammenligning, en hastighetstest med Gen2 på samme sted: